Montagne luminose

Come sarà il 2012?

2012-01-01T00:01:00.001+01:00

Eccomi arrivato al consueto bilancio di un anno che è passato tra alti e bassi.

Strano questo anno, davvero strano. Nonostante si sia chiuso con una recessione che fa paura a tutti (me compreso), non mi sento di archiviarlo frettolosamente come negativo.

Personalmente ho impiegato questo periodo in una faticosa e lenta (troppo lenta) opera di ricostruzione della mia vita. E' un pò come quando si parte per una salita in montagna; occorre avere gambe buone e ferme e soprattutto è necessario dosare le energie in funzione del percorso. Questo percorso è stato, e lo è ancora, accidentato ma, tra le nebbie, credo di intravedere la cima. Ho buone ragioni per credere che, grazie a questa ascesa faticosa, il 2012 mi vedrà arrivare sulla vetta dalle quale gettare la zavorra che ha appesantito la mia vita negli ultimi anni. Lungo questa salita ho incontrato e ritrovato tanta gente meravigliosa e dimenticato tanti idioti; ho tagliato i rami secchi che mi impedivano il passaggio è ho svuotato lo zaino delle cose vecchie e inutili. Ora sono al limite superiore della vegetazione arborea; sto uscendo dal bosco e ampi pascoli sono aperti davanti a me: il cammino è più certo.

Per il 2012 mi riprometto di essere più presente su questo blog (che negli ultimi tempi ho trascurato) e mi auguro di alzare definitivamente la testa per andare incontro alla vita a braccia aperte.

A tutti gli amici, vecchi e nuovi, auguro ottimismo per battere questa crisi e costruire un futuro migliore.

Viva la vita!

Buon Natale

2011-12-22T22:03:00.001+01:00

Giunga a tutti quelli che passano di qui un sincero augurio per un sereno Natale. Se potete passatelo con i vostri cari, dimenticando per un attimo le brutte notizie che arrivano copiose e riflettendo sui veri valori della vita.

Io me ne starò con mia figlia nel mio angolo di paradiso tra una discesa sugli sci ed un frico fumante. Dove? Nella foto una traccia della mia destinazione.

Buon Natale a tutti!

Tutta colpa degli Italiani!

2011-11-11T12:06:00.000+01:00

Girando in lungo e in largo per il sud del Libano, spesso ho carpito tra la gente che frequentavo la frase "C'est la faute aux Italiens!" la cui traduzione è riportata nel titolo del presente post.

I Libanesi la pronunciano spesso quando si trovano di fronte ad un problema di difficile soluzione a cui non sanno a chi far risalire la responsabilità (o non vogliono). La potremo paragonare al nostro "Tutta colpa del Governo" ma, mentre il nostro sfogo è immediatamente comprensibile, ho faticato non poco a capire cosa centrassimo noi Italiani con i tanti guai che affliggono il Libano, tanto più che siamo molto rispettati e amati nel paese dei Cedri.

Il mio interprete Nasser mi disse una volta che la frase è legata ad un episodio della guerra avvenuto tra Italiani e Turchi in Tripolitania ma che nessuno oramai si poneva più queste curiosità. Gli Italiani vengono tirati in ballo senza troppi perchè, ma senza acredine e cattiveria.

Convinto che l'episodio che aveva originato questo singolare modo di dire fosse interessante, ho fatto alcune ricerche.

Siamo nel 1912, esattamente il mattino del 24 febbraio, di fronte alla città di Beirut due incrociatori corazzati italiani bloccano l'ingresso del porto. Si tratta delle unità "Garibaldi"

e "Ferrucci"

che, al termine di un inseguimento, avevano bloccato nel porto della capitale due navi della Marina Militare Turca: la cannoniera corazzata "Aunullah" e la torpediniera "Angora".

Il comandante italiano chiede perentoriamente al Wali (governatore ottomano della città) Hazem Bey la consegna, entro otto ore, delle due navi turche altrimenti sarebbero state cannoneggiate.

In breve il porto si affolla di curiosi che accorrono anche per solidarizzare con i marinai turchi.

Poco prima dello scadere dell'ultimatum, dalle due unità italiane partivano alcune raffiche di mitragliatrice per tentare di disperdere la folla al fine di ridurre al minimo eventuali perdite umane di civili.

Trascorse inutilmente le otto ore concesse ai Turchi, gli Italiani aprono il fuoco con le artiglierie colpendo ed affondando le due navi turche.

Il breve bombardamento italiano ha come inevitabile effetto collaterale il danneggiamento di importanti edifici adiacenti il porto: la Banca Ottomana, la Banca di Salonicco, i depositi doganali.

La confusione che si diffonde nella popolazione permette a molti musulmani di assalire una caserma e saccheggiarne l'armeria. Segue una sorta di ribellione con i rivoltosi che creano panico e danni: saccheggi di negozi ed abitazioni, aggressione agli Europei che hanno la sventura di trovarsi per strada. Oltre 40.000 abitanti fuggono verso il Monte Libano mentre gli stranieri trovano accoglienza negli edifici dell'Università Americana.

Solo con lo stato d'assedio, istituito dal Wali, la calma viene faticosamente imposta.

Al termine degli incidenti si contano 84 morti (4 stranieri) e altrettanti feriti.

Le autorità libano-ottomane, dopo la quantificazione dei danni, chiedono al Regno d'Italia il risarcimento in quanto era stata violata la neutralità della città. L'indennizzo arriva sul finire del 1914 ma viene trattenuto dal Wali; niente sarà corrisposto alle vittime dei danneggiamenti.

Chi conosce la storia del Libano, e del Medio Oriente in genere, sa che i segreti, grandi o piccoli che siano, non rimangono tali a lungo per cui la voce dell'indennizzo italiano si diffonde rapidamente tra la popolazione. Una delegazione di cittadini si presenta sotto il Serail (il palazzo del Governatore) per reclamare i dovuti risarcimenti. Il Wali nega di aver ricevuto alcun indennizzo pronunciando la frase oggetto del presente post e fa disperdere la folla con la violenza.

Ma non è finita qui. Pochi mesi dopo, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, a Beirut mancano all'improvviso e senza apparente motivo i generi di prima necessità a causa delle speculazioni condotte disinvoltamente dalla casta del Wali. Le note di linguaggio che Hazem Bey diffonde recitano sempre "Tout cela est la faute aux Italiens".

E' da allora che noi Italiani veniamo chiamati in ballo in Libano ogniqualvolta le cose non funzionano come dovrebbero.

E' singolare, comunque, la somiglianza del nostro popolo con quello libanese: siamo tutti convinti che le responsabilità siano sempre degli altri... altri chi? Questa è un'altra storia!

Un caro saluto.

Quando Pramollo stava all'Equatore

2011-10-18T22:10:00.000+02:00

Questo pomeriggio mi ha scritto Andrea Baucon, paleontologo presso l'UNESCO Geopark Naturejo in Portogallo. Mi ha invitato ad una conferenza e mi ha pregato di segnalarla su questo blog. Lo faccio volentieri perchè mi sembra estremamente interessante.

La conferenza "Quando Pramollo stava all'Equatore" sarà realizzata in collaborazione con il Prof. Corrado Venturini dell'Università di Bologna. La presentazione racconterà il patrimonio geologico di Pramollo (unico al mondo) attraverso l'esperienza dei due geologi, profondi conoscitori della più antica anima del settore Pramollo-Lanza.

Non sarà un appuntamento solamente scientifico, ma culturale; infatti si intende promuovere la valorizzazione in ambito geologico e turistico-culturale al fine di ampliare le attrattive del territorio friulano, in sintonia con le più recenti tendenze nell'outdoor tourism.

La conferenza è aperta al pubblico. Potete trovare ulteriori informazioni cliccando qui.

Io non so se potrò essere presente ma cercherò di non mancare.

Un caro saluto.

Il Santuario di Castelmonte

2011-09-25T14:09:00.000+02:00

Il Friuli è stato, ed è, terra di grande devozione cristiana. Numerosi sono i luoghi di culto che costellano i rilievi della regione. Castelmonte è, insieme al Lussari, il più famoso e antico santuario della regione.

Il santuario è noto ai Friulani col nome di Madone di Mont e si eleva, visibile da grande distanza, su un colle di 618 metri che agisce da spartiacque tra i fiumi Judrio e Natisone.

Con le amiche libanesi Marie e Christel, partiamo di primo pomeriggio di una calda giornata di luglio per una visita a questo luogo di grande suggestione.

Per arrivarci e sufficiente dirigersi verso Cividale del Friuli e, poco prima di entrare nella città, seguire le numerose indicazioni che portano, attraverso una bella strada di montagna che si arrampica con qualche tornante, fino al grazioso borgo medievale raccolto attorno al santuario. Per chi arriva da fuori regione è consigliabile prendere l'autostrada fino a Udine sud, proseguire per Buttrio-Gorizia, poi per Cividale ed, infine, per Castelmonte.

La strada che sale al colle, lunga nove chilometri, è percorsa quotidianamente a piedi da pellegrini come voto di devozione alla Madonna del Monte al fine di ottenere la sua protezione.

Questa strada porta ad un grande parcheggio ai piedi del borgo da cui si ha una bella visuale del complesso architettonico.

Fortunatamente il piazzale è quasi vuoto per cui la visita sarà sicuramente serena e rilassante.

Questo posto attira molti fedeli da tutto il Triveneto e dalle vicine Carinzia e Slovenia; ad ogni modo il sito è diventato anche un richiamo turistico per la valenza storica, culturale e ambientale che riveste.

La storia del luogo, come prevedibile, affonda nella leggenda: durante una disputa tra il bene e il male, ci fu una sorta di competizione tra la Madonna e Satana per chi arrivava prima a Castelmonte partendo dalla vicina Cividale. L'esito fu scontato e il demonio fu inghiottito in una voragine del Monte Spich.

Leggende a parte, appare probabile che la costruzione del primo edificio religioso risalga al periodo del tramonto dell'Impero Romano d'Occidente, probabilmente dopo il 431 d.C. quando il Concilio di Efeso riaffermò la divina maternità di Maria incrementando la diffusione del culto mariano.

Negli anni '60 furono ritrovati sul fondo della cripta i resti di pavimentazione risalenti al '500 che confermano la presenza di strutture durante le invasioni barbariche. E' presumibile che Castelmonte inizi a svilupparsi durante la dominazione longobarda fino a diventare una delle chiese più importanti di tutto il Patriarcato di Aquileia. Nei secoli successivi altri edifici sorsero attorno al santuario contribuendo a formare l'attuale piccolo borgo.

Nel 1469 un fulmine centrò il campanile e incendiò la chiesa.

L'intero borgo, nel novembre del 1943 fu oltraggiato da colpi di artiglieria tedeschi.

Dal parcheggio, per i più pigri, è possibile portarsi, con la macchina, ad un parcheggio secondario sito alle spalle del santuario che consente di evitare la breve salita. Noi, nonostante il caldo, percorriamo l'acciottolato

che conduce ad un arco di pietra ed entriamo nel borgo.

Una stretta stradina ci conduce ad uno slargo con un bel pozzo del 1643 nel suo centro; da un lato, protetto da balconata, si gode uno splendido panorama su Cividale e la pianura friulana.

Una breve sosta per godere del silenzio e della tranquillità che alberga in questo posto.

Qualche foto ricordo per portare in un paese lontano il ricordo di questi luoghi.

Siamo ai piedi della scalinata di accesso al tempio.

Percorse le scale,

entriamo nella chiesa.

Gli interni sono ben illuminati e di tipo moderno. Alcune scalinate permettono di scendere nella cripta, la parte più antica; ma tutto l'ambiente ha perso l'aspetto antico che altre cripte presentano. Suggestiva è la raccolta di ex-voto che i fedeli hanno donato al tempio; un vero estratto di cultura popolare e genuina devozione religiosa. Le mie amiche sostano curiose ad osservare questi oggetti e non ne afferrano immediatamente il senso.

Usciamo di nuovo all'aperto, scendiamo la scalinata e, a metà strada, prima di arrivare alla piazzetta del pozzo, deviamo sulla sinistra dove si apre un piazzale ombreggiato da un grande ippocastano sotto le cui generose fronde ci sediamo a prendere refrigerio.

Dopo aver fatto visita ai due negozietti che vendono souvenir religiosi, che le mie amiche comprano in quantità industriale (mah!!), sostiamo nei pressi dell'altro portale in pietra che,

un tempo veniva chiuso durante la notte per proteggere il borgo da banditi e predoni.

Ritornati al parcheggio, saliamo, dalla parte opposta, al Colle della Croce, un parco con sentieri, fontanelle,

piazzole e punti panoramici immersi in un fitto bosco.
Un sentierino porta fino ad una croce in ferro alta 12 metri, illuminata di notte e visibile da grande distanza.

Molto bella una balconata dalla quale diamo un ultimo sguardo a questo grazioso borgo sospeso nel tempo.

Purtroppo il tempo è tiranno e siamo costretti a scendere verso valle e ad immergerci nuovamente nel traffico e negli affanni quotidiani.

Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale del santuario.

Un caro saluto.

Diritto d'amare

2011-03-24T00:38:00.002+01:00

Piegato in un pacco sottile c'è il tuo vestito di qualche anno fa;

memoria di un'amore che fu primavera
e adesso è precaria routine.

Eppure lo specchio è gentile,
non mostra quasi traccia del tempo che va,

si vedono ragazze coi libri di scuola
che sembran più vecchie di te,

ma lui si addormenta leggendo, è già tanto se c'è.

E una donna ha diritto d'amare e occasioni ne hai,

non ti arrendi ai tramonti del cuore, eri bella e lo sei.

E i tuoi figli ormai prendono il largo, perchè quella è la via

e lui sembra un cliente d'albergo,

buonanotte poesia.

E quanto bisogna soffrire
per ingannare gli anni ed entrare nei jeans,

e allora ti domandi dov'è che hai sbagliato,

cos'hanno le altre e tu no.

Eppure il tuo frutto maturo

trattiene tanto amore che scoppia tra un pò,

e lui candidamente non si accorge di niente,
a parte che è amaro il caffè,

sei forte ma intorno c'è un muro più forte di te.

E una donna ha diritto d'amare

sei al giro di boa,

non hai tempo di farti cullare dalla malinconia.

E lasciarti cadere le braccia non è quello che vuoi,

quanta voglia di sbattergli in faccia che non c'è solo lui.

Il tempo è una lama sottile,

millimetri per volta si porta via te,

quell'anima un po' zingara e un po' guerrigliera

è il solo dottore che hai,

magari è influenza d'autunno,

va via prima o poi.

La miniera di Raibl a Cave del Predil

2011-03-14T19:39:00.002+01:00

Sono rientrato da poco dal Libano per un paio di settimane di riposo. Che meraviglia riassaporare le consuetudini della vita comoda! Il mio appartamento, se pur freddo per i quattro mesi di chiusura, mi accoglie con tutto il confort di una casa arredata in un momento buio e, pertanto, volutamente colorata e allegra. E i pochi amici, quelli veri, ancora qui ad aspettarmi, con i loro casini, le loro aspettative, le loro novità... tutto contribuisce a creare un'atmosfera rarefatta di sospensione... di dolce attesa di qualcosa che (forse) non arriverà mai.

Ieri mattina avevo una voglia matta di andare in montagna a calpestare la neve. Il giorno prima mi arriva un sms vocale sul cellulare; Cristina mi vuole rapire per tutto la domenica. Rilancio con la mia proposta di un giro nel Tarvisiano e una salita al Lussari. In breve i dettagli sono definiti.

La domenica, nel silenzio della mia camera e del parco che circonda la casa, i miei sensi ancora intorpiditi dal sonno percepiscono il rumore leggero della pioggia. Sarà così per quasi tutta la giornata ma non mi lascio scoraggiare. Passo a prendere Cristina e poi in autostrada, diretti verso le terre alte.

La mia compagna di viaggio è un fiume in piena; mi aggiorna di tutto quello che è successo negli ultimi mesi... e intanto la macchina divora chilometri di asfalto bagnato; la campagna circostante, ancora assopita dal lungo inverno, offre immagini che in Libano sono inconsuete.

In breve siamo in vista delle Prealpi Giulie, subito dopo entriamo in Val Canale. Il viaggio scorre rapido perchè il traffico è scarso e gli argomenti della mia amica sono interessanti.

All'arrivo a Tarvisio, non posso non fermarmi all'enoteca/bar DAWIT della mia amica Benvenuta. L'accoglienza è subito cordiale, lei e il marito Gino ci salutano con grandi sorrisi; qualche breve scambio di notizie poi numerosi avventori, entrati in quel momento, ci separano. Ci sediamo a sorseggiare un caffè accompagnato da una deliziosa torta di ricotta. Fuori continua a piovere. Salire al Lussari non è una buona idea; mi viene in mente che l'amica Wulfenia mi aveva detto di aver visitato la Miniera di Raibl con il trenino finalmente in funzione; credo sia la cosa migliora da fare (in miniera non piove). Qualche acquisto di marmellate e prodotti particolari, la promessa di ripassare in serata per salutare i padroni di casa e ci dirigiamo verso Cave del Predil.

Telefoniamo alla direzione della miniera (0428 68257) e prenotiamo la visita; ce la danno per le 15. Superata Tarvisio, l'indicazione per i vicini Laghi di Fusine mi fa venire il desiderio di vedere se sono ghiacciati (d'altronde abbiamo quasi tre ore da ammazzare).

Il cielo è sempre più grigio ma ha smesso di piovere. In quindici minuti arriviamo al lago inferiore.

La calma ed il silenzio regnano sovrani in questa conca circondata da aspre montagne.

Una sottilissima lama di ghiaccio ricopre parzialmente il lago e sotto di esso l'acqua è, come sempre, verdissima e trasparente.

Percorriamo, in un paesaggio cristallizzato, un tratto della riva respirando a pieni polmoni un aria frizzante e pura.

Decidiamo di infilarci al caldo della Capanna Edelweiss, un graziosissimo alberghetto/ristorante; c'è pochissima gente; ci chiedono se abbiamo prenotato, alla nostra risposta negativa ci fanno accomodare dove vogliamo (mah!). Siamo rilassati, al caldo, con splendida vista sull'esterno. Ordiniamo spatzle, ricotta affumicata e pancetta e un solo secondo di frico con polenta. La conversazione si fa lieve (i problemi del nostro pianeta li avevamo risolti in macchina prima di arrivare). Dopo un caffè è tempo di ripartire per andare in miniera (se se! Te la do io la miniera!).

Arriviamo a Cave del Predil e entriamo nel Museo della Tradizioni Mineraria dove c'è anche la biglietteria per la miniera. Ero già stato qui nell'estate del 2008 e mi ero ripromesso di tornarci non appena il trenino fosse stato messo in funzione; così non è stato ma... meglio tardi che mai.

Tralascio la descrizione del museo già effettuata nel precedente post.

Le visite sono organizzate in gruppi accompagnati da ex minatori che, durante il tragitto, illustrano la storia della miniera, le tecniche di coltivazione del giacimento ed altre informazioni curiose e interessanti.

All'ingresso ci consegnano il caschetto di protezione

e entriamo nelle viscere del Monte Re.

La visita si svolge con le stesse modalità di tre anni fa; la guida ci illustra il funzionamento di un fornello

(pozzo verticale che mette in comunicazione due livelli diversi della miniera per far cadere il minerale verso il piano stradale dove veniva caricato sui vagoncini per mezzo di tramogge);

e ancora gli antichi cantieri che seguivano fedelmente le vene del minerale.

E finalmente arriviamo al trenino.

Qui ci fanno accomodare e dopo le raccomandazioni di rito, si parte.

Il trenino si infila in uno stretto budello di roccia e dopo circa 500 mt. si ferma nell'ampio Camerone di S. Barbara, antro spettacolare dove si celebra la S. Messa il 4 dicembre, giorno dedicato alla Santa protettrice dei minatori. La discesa dal trenino non è indolore: qualcuno dà zuccate contro il tetto metallico del convoglio con risate e commenti improponibili sull'utilità del caschetto e su quello che protegge.

Dal Camerone si passa al Pozzo Layer dove ci illustrano il funzionamento dell'argano azionato ad acqua (ancora efficiente).

La visita continua attraverso basse gallerie dove occorre procedere piegati;

si incontrano vecchi cantieri,

faglie, attrezzature varie, fornelli e altro,

il tutto con una temperatura costante di circa 11° e umidità al 98%.

Senza accorgercene, passa più di un'ora quando ritorniamo al trenino per dirigerci verso l'uscita.

La visita è finita; usciamo alla luce grigia del pomeriggio inoltrato. Saltiamo in macchina e torniamo a Tarvisio per fermarci ancora da DAWIT; il locale, caldo e accogliente, ci invita a sederci nuovamente e passare ancora qualche spicciolo di questa domenica; Benvenuta è sempre sorridente e gentile. Le grandi finestre ci rendono suggestive immagini di nebbie e vapori che dalle cime vicine scendono a valle circondando gli abeti e i faggi.

Non vorrei andare via ma oramai è quasi buio per cui salutiamo gli amici e rientriamo in pianura sotto una pioggia che non ci abbandonerà più.
In bassa stagione è possibile entrare nella miniera alle 10 e alle 15 escluso il lunedì; in alta stagione le visite sono più frequenti ed è consigliabile prenotare per tempo.

Un caro saluto.

Signore delle Cime

2011-03-05T20:58:00.002+01:00

Dio del cielo,

Signore delle cime,

un nostro amico hai chiesto alla montagna.

Ma ti preghiamo:

su nel Paradiso lascialo andare per le tue montagne.

Santa Maria,

Signora della neve,

copri col bianco, soffice mantello,

il nostro amico, il nostro fratello.

Su nel Paradiso lascialo andare

per le tue montagne.

Bepi De Marzi

Nel cuore nessuna croce manca...

Un soldato

2011-01-02T14:01:00.000+01:00

Sono stato quello che gli altri non volevano essere.

Sono andato dove gli altri non volevano andare.

Ho portato a termine quello che gli altri non volevano fare.

Non ho preteso mai niente da quelli che non hanno dato mai nulla!

Con rabbia ho accettato di essere emarginato come se avessi commesso uno sbaglio.

Ho visto il volto del terrore,

ho sentito il freddo morso della paura,

ho gioito per il dolce gusto di un momento d'amore,

ho pianto, ho sofferto e ho sperato...

... ma più di tutto, ho vissuto quei momenti che gli altri dicono sia meglio dimenticare.

Quando giungerà la mia ora, agli altri potrò dire che sono orgoglioso per tutto quello che sono stato...

... un soldato!

George Skipeck

Buon anno a tutti!

Sognare

2010-12-23T20:30:00.002+01:00

Ho un solo sogno, continuare a sognare...

Sognare la libertà, sognare la giustizia, sognare l'uguaglianza.

E magari non ci fosse la necessità di sognare...

Sognare mia figlia grande, sana e felice, volare con le sue ali, senza dimenticare il suo nido.

Sognare l'amore, amare ed essere amato, dare tutto senza pesarlo, ricevere tutto senza chiederlo.

Sognare la pace nel mondo, nel mio paese, in me stesso... e chissà qual'è più difficile da ottenere.

Sognare che i miei capelli, che si diradano e imbiancano, non impediscano che la mia mente e il mio cuore restino giovani e azzardino l'avventura, siano come bambini e conservino la capacità di giocare.

Sognare che avrò la forza, la volontà e il coraggio per aiutare a concretizzare i miei sogni invece di chiedere miracoli che non merito.

Sognare che quando arriverò alla fine, io possa dire che ho vissuto sognando che la mia vita fosse un sogno, sognato in una lunga e placida notte nell'eternità.

Martin Luther King

Buon Natale a tutti!!!

Il presnitz

2010-10-10T22:38:00.001+02:00

Grazie alle leggi benevole emanate dall'Imperatrice Maria Teresa d'Austria, all'inizio dell'800 Trieste visse il suo momento magico e di massima espansione.

La città cresceva e con essa il porto, le industrie, i cantieri, l'artigianato.

La città attirava a sé genti di tutta Europa, diventando in breve tempo un centro vitalissimo e cosmopolita.

I palazzi e le piazze apparivano come eleganti salotti da passeggio e ritrovo.

Un evento importante mise, un giorno del 1832, in movimento tutta la città.

Per accogliere degnamente "Sissi", Imperatrice d'Austria e Ungheria, in visita al Castello di Miramare, la città si fece festosamente bella.

Si indissero concorsi e gare per oggetti d'arte, artigianato, gastronomia e pasticceria.

In una elegante pasticceria del centro apparve per la prima volta un dolce creato per l'occasione. Portava sovrapposta la scritta "Se giri il mondo ritorna qui".

Gli fu conferito il titolo di "Preis Prinzessin" (Premio Principessa).

I Triestini sbrigativamente e affettuosamente lo chiamarono Presnitz.

Trieste si arricchiva così di un dolce che rimarrà a suggello di tradizionali e liete ricorrenze.

Nel 1891 l'Artusi scrive nel suo "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene", dopo una sua visita a Trieste: "Eccovi un altro dolce di tedescheria e com'è buono! Ne vidi uno che era fattura della prima pasticceria di Trieste, lo assaggiai e mi piacque. Chiestane la ricetta la misi alla prova e riuscì perfettamente; quindi, mentre ve lo descrivo, mi dichiaro graditissimo alla gentilezza di chi mi fece questo favore".

Dolce composto da due elementi: un ricco e morbido ripieno (80% del peso) e un delicato strato di pasta sfoglia. Il ripieno è composto da uvetta sultanina, cubetti di arancia canditi, mandorle, noci, nocciole tostate, pinoli, passata di albicocche, albume d'uovo, olio di semi, cacao, burro e rhum.
Vi consiglio di accompagnarlo con un Picolit o un Ramandolo.
Un caro saluto.

Il castello di Bled (Blejski grad)

2010-10-03T13:54:00.002+02:00

Del Lago di Bled ho già scritto ed ho citato il castello come una delle attrattive principali di questa perla incastonata tra le alpi slovene.

La visita di questo maniero è davvero sorprendente, non fosse altro che per gli splendidi panorami che si godono dai suoi bastioni.

Individuarlo è cosa semplice giacché si eleva su uno sperone di roccia alto 124 metri a strapiombo sul lago.

Fu menzionato per la prima volta nel 1011, ma la costruzione attuale, fatta eccezione per una torre e qualche tratto di mura, risale al sec. XVI, dopo la distruzione in seguito al terremoto del 1511 e alla rivolta popolare del 1515, quando gli abitanti della contea si ribellarono esasperati dal dispotismo dei conti von Kreigh a cui il Vescovo di Bressanone diede il feudo in concessione permanente.

Il castello venne ricostruito dai nuovi feudatari, gli Auersperg, conti di Turjak.

Altri edifici residenziali e popolari intorno ai due cortili furono aggiunti in epoca barocca; il tutto era protetto da un duplice giro di mura di cinta e da fossati. L'aspetto attuale del castello è il risultato dei lavori di restauro durati molti anni, fino al 1961.

Passeggiando sulla sponda nord del lago, sovrastati dalla rupe, è agevole individuare alcuni sentieri che portano sullo sperone roccioso.

Parimenti è possibile arrivare nei pressi dell'ingresso del castello con auto e bus che trovano possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze.

Per la serie "se non soffro non son contento", affronto il sentiero e,

dopo una ventina di minuti di faticosa salita, per fortuna in ombra, arrivo all'ingresso.

Il biglietto costa 7 Euro e da anche diritto ad un bonus di 1,50 Euro per il ristorante del castello. L'ingresso con l'arco gotico, ricavato tra le spesse mura esterne, è anticipato dal ponte levatoio sopra il fossato ora colmato;

sul viale che porta ai livelli superiori, passo sotto l'enorme torrione cilindrico a protezione dell'accesso al secondo cortile

e finalmente arrivo al primo cortile circondato da antichi edifici tranne che sul lato che guarda il lago;

ed è qui che mi dirigo subito.

Protetto da un parapetto in pietra, il panorama che si gode è da cartolina:

il lago, di un brillante verde smeraldo, abbracciato dalle foreste che scendono dalle cime vicine, circonda languidamente la pittoresca isoletta (Blejski otok).

Il cortile offre molti angoletti suggestivi dove è possibile fermarsi a contemplare questa meraviglia.

Individuate delle scale che portano al cortile superiore, le percorro velocemente

e da qui il panorama è ancora più ampio, spettacolare, unico.

Distolgo lo sguardo a fatica per dedicarmi alla visita del castello.

Sul secondo cortile si affaccia il museo del castello con sale espositive che, partendo dalla preistoria,

percorrono la storia del luogo,

e soprattutto la graziosa cappella del XVI secolo dedicata ai Santi Arduino e Ingenuino, vescovi di Bressanone,

ornata di affreschi barocchi

raffiguranti l'Imperatore Enrico II, la moglie Cunegonda e il Vescovo Arduino mentre riceve l'investitura.

Sparsi ovunque nelle sale e nelle pareti esterne, affrescati o scolpiti, ci sono gli stemmi dei vescovi e dei governatori di Bled, dai quali è possibile ripercorrere le tappe della storia del castello.

Ritorno al primo cortile tramite una curiosa scala semicircolare

con bella visuale sul livello inferiore

e visito prima la bottega dell'antica stamperia e poi il camminamento di ronda protetto alla vista di eventuali nemici.

Qui l'attenzione è attratta non tanto dalla vista esterna che si gode dalle feritoie

ma dal cortile interno

col lago sullo sfondo.

Lascio a malincuore questo castello e devo confessare che ho fatto un doppio giro per portare con me, ben impresso nella memoria, questo splendido ricordo.

Un caro saluto.

Dawit

2010-09-26T11:18:00.001+02:00

Questa mattina il cielo sopra casa mia è carico di pioggia che, inesorabilmente, annuncia una giornata noiosa.

Con queste premesse non posso fare a meno di andare con i pensieri alle recenti vacanze estive trascorse nel Tarvisiano, in quello che io chiamo "il mio angolo di paradiso"; in particolare mi viene in mente una persona che ho avuto modo di conoscere prima "virtualmente" tramite questo blog (il primo contatto è stato per parlare delle vicende storiche del Forte di Malborghetto), e poi di incontrare realmente nella sua splendida enoteca.

Benvenuta è una donna nata e cresciuta in queste valli; il pensiero corrente che hanno gli abitanti della Bassa Friulana è che i montanari della Carnia e delle Giulie siano chiusi, introversi e, in qualche modo, scontrosi. Affermazione che non mi trova d'accordo; posso comunque dire che non è questo il caso di Benvenuta e di suo marito. Ricordo una splendida serata trascorsa in un bar del centro di Tarvisio ad ammirare l'imbrunire, con le cime delle Giulie a chiudere l'orizzonte verso sud, e a parlare di tutto come se ci conoscessimo da sempre. C'è da dire che la frequentazione dei rispettivi blog è un bel modo di conoscersi; il suo (Dawit - Vivere in Valcanale) è una miniera di cose interessanti dalla cui lettura si intuisce la personalità dell'autrice.

Mi ha fatto piacere, tra l'altro, sapere da lei che una signora di Trieste si è presentata alla sua enoteca dicendo "Sono qui perchè ho letto Montagne luminose"; sapere che il mio blog è consultato per prendere spunto ed idee per organizzare gite e visite mi spinge ad andare avanti su questa strada.

Dawit è il nome della sua enoteca alla quale si affianca il bar frequentatissimo nella stagione estiva soprattutto da turisti di lingua tedesca.

Questo locale accoglie i viaggiatori subito dopo la rotonda all'ingresso di Tarvisio per chi arriva da Udine e al suo interno è possibile trovare, oltre ai migliori vini nazionali, prodotti tipici e di nicchia come grappe, marmellate, conserve varie e idee per regali intelligenti.

Il giorno della mia partenza per i classici saluti, Benvenuta mi ha consigliato delle "chicche" che ho portato con me e che, in questi giorni umidi, mi deliziano il palato come alcune salse ai mirtilli, ai fichi e alle pere che uso per accompagnare formaggi pecorini e Parmigiano... una vera squisitezza!

Ciao Benvenuta, a presto!

La vecchia ferrovia Pontebbana - Ciclovia Alpe Adria

2010-09-19T17:27:00.002+02:00

L'antica strada che unisce la pianura friulana alla Carinzia, attraverso la valle del Fella e Tarvisio, è da sempre frequentata da eserciti, viaggiatori e mercanti.

Nel 1879 il paesaggio di queste splendide valli cambiò con l'inaugurazione di una delle linee ferroviarie più spettacolari dell'intero arco alpino che rese più agevole gli spostamenti.

I primi studi di fattibilità per i tratti da Udine a Tarvisio e a Villach portano la data del 1855 ma la vicina ferrovia del Predil, che avrebbe collegato la Mitteleuropa al porto di Trieste, ritardò di molto l'inizio dei lavori che, comunque, ebbero inizio nel 1872 e completati sette anni dopo.

Nell'allora territorio austriaco (da Pontebba verso nord-est) i lavori furono di competenza delle maestranze imperiali mentre, nella parte a sud della cittadina, le ferrovie italiane si incaricarono di realizzare l'opera nello scenario spettacolare del solco scavato dal Fella nei millenni. Il tratto italiano era lungo poco più di 68 chilometri (da Udine a Pontebba) e, lungo il suo percorso, furono realizzate ben ventotto gallerie per una lunghezza complessiva di 5.500 metri, undici ponti in ferro e sedici in muratura; la ferrovia fu, inoltre, protetta da possibili frane con diciassette chilometri di muri di sostegno. Questi lavori si concentrarono nei dodici chilometri tra Chiusaforte e Pontebba; questo lascia solo intuire la spettacolarità di questa opera dell'ingegno italiano.

Spettacolare e tragico fu anche l'incidente avvenuto il 26 marzo del 1920 sul ponte Muro, quando alcune carrozze si misero accidentalmente in movimento e piombarono a valle a gran velocità scontrandosi frontalmente con il treno che saliva da Udine per Vienna, uccidendo dodici studenti egiziani di medicina diretti a Berlino per specializzarsi.

Ora questa linea non è più in esercizio, sostituita da una più moderna e veloce ferrovia; la tratta tra Carnia e Pontebba fu dismessa nel 1995, quella fino a Valbruna nel 1999 e un anno dopo anche la tratta fino al confine cessò di funzionare.

La curiosità per questa imponente opera mi è venuta quando cercavo l'accesso per il forte di Chiusaforte e, per sbaglio, mi sono ritrovato sulla massicciata che corre sotto il forte stesso.

Con una certa lungimiranza, si è deciso di non abbandonare a se stesso questo percorso e di trasformarlo in pista ciclabile: la futura Ciclovia Alpe Adria. Purtroppo i lavori procedono a rilento e l'unico tratto percorribile attualmente è quello tra Camporosso e Coccau; gli altri tratti sono sbarrati dai vari cantieri ma la curiosità di percorrere comunque questo itinerario, in anticipo rispetto all'apertura ufficiale, mi ha portato sulla vecchia statale che percorre il fondo valle fino a Chiusaforte; qui, lasciata la macchina all'uscita nord del paese, mi porto sulla riva del Fella per ammirare un imponente ponte in ferro lungo centocinquanta metri poggiato su un solo grosso pilastro in pietra collocato al centro del greto del fiume.

Ritorno verso la macchina e, tra la vegetazione, individuo un sentierino che sembra portare sulla massicciata della ferrovia; in effetti è così.

Sotto un bel sole comincio ad avventurarmi lungo questo percorso in direzione nord-est. Dopo circa duecento metri c'è una barriera che indica un cantiere; lo supero senza problemi dal momento che non scorgo presenza di operai e non c'è alcun cantiere. La pista da questo punto è asfaltata e, dopo aver superato una galleria annerita dal fumo delle numerose locomotive a vapore che la percorrevano, arrivo al ponte che avevo visto dalla sponda del Fella.

Questo ponte è stato restaurato ed attrezzato con una passerella a griglia in acciaio destinata alle bici. Camminandoci sopra e guardando i miei scarponi vedo le acque impetuose scorrere sotto di me; un piacevole senso di vertigine controllata mi pervade.

Avanzo ammirando il paesaggio circostante e pensando all'immane lavoro compiuto in soli sette anni dagli operai che, con attrezzature e strumenti di oltre un secolo fa, dovettero superare ostacoli di ogni tipo. L'asfalto è nuovo e di un bel colore nero, segno evidente che è appena stato steso; in alcune gallerie addirittura si attacca alle pedule perchè non ancora asciutto.

Ogni galleria conserva ancora la sua targa originale in marmo con nome dell'opera e la sua lunghezza.

Sul lato sinistro scorre l'A27 mentre sulla destra sono sovrastato dalle pareti rocciose scavate dal fiume in epoche lontane. Arrivato in prossimità del torrente Cadramazzo, mi fermo ad ammirare la cascata che questo forma nel riversarsi nel Fella.

La passeggiata scorre piacevole e solitaria. Il mio pensiero corre al secolo scorso e oltre, quando su questi viadotti passavano sbuffanti locomotori a vapore che trainavano tradotte di emigranti, deportati e soldati ma anche lussuosi vagon-lits che collegavano Vienna a Venezia, Milano e Roma.

In lontananza si scorge l'abitato di Dogna "abbracciato" dalla nuova statale.

Ad un certo punto l'asfalto finisce e la massicciata si allarga; sono arrivato alla vecchia stazioncina di Dogna oramai abbandonata da tempo.

Fa un certo effetto pensare che gli abitanti di Dogna dovevano sobbarcarsi una bella salita a piedi fin quassù per poter prendere il treno. Mi colpisce un adesivo attaccato sulla porta di quella che doveva essere l'edicola della stazione; si citano le nostre care vecchie lire.

Proseguo sul percorso con bella visuale sul paese di Dogna a sinistra

e del torrente omonimo sul lato opposto con lo spettacolare Jof di Montasio che si staglia sullo sfondo.

Qui c'era un ponte in ferro crollato nel 1968 sostituito ora da un viadotto in cemento.

Procedendo, il percorso si mantiene panoramico e giunge ad un altro ponte spettacolare:

il già citato Ponte di Muro che scavalca il Fella a ben 42 metri di altezza.

Il panorama della stretta valle verso nord è davvero notevole.

Questo viadotto in pietra e ferro fu posizionato dopo la Seconda Guerra Mondiale ed è identico al precedente distrutto dalle bombe alleate.

Superando questo ponte, con il tempo in netto peggioramento, arrivo sul lato orografico destro del Fella e, dopo una serie di lunghe e scure gallerie (indispensabile la torcia),

arrivo alla vecchia stazione di Pietratagliata.

Qui finalmente riesco ad individuare le uniche tracce ancora esistenti dei vecchi binari.

Non è più possibile procedere oltre perchè c'è un viadotto crollato. Sono soddisfatto perchè ho percorso il tratto più spettacolare della Pontebbana in anteprima e in completa solitudine in compagnia del silenzio e dei miei pensieri.

Ritorno indietro, sullo stesso percorso, con una certa sollecitudine dal momento che il cielo minaccia pioggia. Arrivato al punto nel quale avevo raggiunto la massicciata vedo in lontananza la stazione di Chiusaforte per cui decido di spingermi fin li.

Anche questa stazione abbandonata fa volare i miei pensieri ad altri tempi; è strano osservare queste strutture senza i binari.

Tra andata e ritorno ho percorso circa venti chilometri ma è oramai ora di tornare; il tempo è davvero minaccioso. Raggiungo rapidamente la macchina e, sotto la pioggia battente, ritorno alla base.

Cartografia di riferimento: carta topografica per escursionisti Ed. Tabacco - foglio n. 18.

Il lago di Bohinj (Bohinjsko jezero)

2010-08-28T11:09:00.001+02:00

L'incantevole lago di Bohinj ai piedi del Triglav, circondato da pareti boscose, è il maggiore della Slovenia, con una superficie di 318 ettari e profondo fino a 45 metri; è molto pescoso.

Per arrivarci è sufficiente partire dal lago di Bled e percorrere, in direzione sud-ovest, l'unica strada (n. 209) che lo costeggia. In breve siamo nella stretta valle della Sava Bohinjka e dopo 32 km. arriviamo alla nostra meta. Occorre prestare attenzione negli ultimi chilometri perchè le indicazioni non sono sempre ben chiare; in tutti i modi, in caso di dubbi, tenetevi alla vostra destra e arriverete al lago senza problemi.

Riesco a trovare parcheggio in un prato privato pagando 2 Euro ad un ragazzo.

Devo dire che quello di Bohinj è un bel lago ma, a differenza di quello di Bled, come se ne vedono tanti nell'arco alpino.

Sulla sponda meridionale una strada panoramica si spinge verso Ovest raggiungendo l'abitato di Ukanc con gli impianti a fune che per il Monte Vogel.

La sponda settentrionale,

sotto il monte Vogar e il massiccio di Prsivec è percorsa da un bel sentiero che sotto un sole gagliardo percorro quasi per intero.

Tutto attorno splendidi prati

che oltre ad essere utilizzati come area pic-nic fungono anche da zona di atterraggio per i paracadutisti

che si lanciano dai monti circostanti.

Il lago è balneabile e molto frequentato.

Numerose spiaggette offrono ristoro ai bagnanti.

Ritornando sui miei passi,

e, dopo aver incontrato sul mio cammino una bella chiesa che si specchia sul lago,

supero il ponte dell'emissario (Sava)

e percorro anche un piccolo tratto della strada sulla sponda meridionale ricco di esercizi commerciali, giardini e l'imbarcadero orientale.

A giudicare dalla trasparenza delle acque il lago ha un ecosistema integro.

Dopo aver gironzolato sulle sue rive ritorno alla macchina e con questa passeggiata pongo fine (ahimè) alla mia vacanza sulle Giulie.

Un caro saluto.

Il lago di Bled

2010-08-22T23:39:00.006+02:00

Giornata di sole pieno. Le previsioni non hanno sbagliato. Anche se è domenica e in strada ci saranno tante persone, decido di non lasciarmi sfuggire questa giornata luminosa per cui, di buon ora, parto per andare a visitare il lago di Bled (Blejsko jezero) in Slovenia.

Parto come sempre da Tarvisio e seguo le indicazioni per i laghi di Fusine e per la Slovenia; supero il bivio per i laghi e in breve sono alla frontiera. Duecento metri dopo mi fermo al distributore di carburante sulla sinistra per acquistare la vignetta adesiva per l'accesso alle autostrade slovene (€ 15 per una settimana) in quanto per arrivare a Bled dovrò percorrerne un breve tratto. Ripresa la strada supero Kranjska Gora e, nei pressi di Jesenice, imbocco l'autostrada in direzione Lubiana e dopo poco meno di 20 km. esco seguendo le indicazioni per Bled. Meno di un ora dopo essere partito da Tarvisio sono già sul lago e non ho problemi a trovare un parcheggio sul lungolago. Ho fatto bene a partire presto.

Sono in uno dei più importanti centri turistici della Slovenia a 500 m. s.l.m. Il paese conta circa 5300 abitanti ed il suo incantevole lago è frequentato in ogni stagione da una raffinata clientela attirata anche dai migliori alberghi del paese.

I terreni morenici che costituiscono la fertile valle attorno al lago sono stati abitati fin dall'età del Ferro quando iniziò lo sfruttamento dei giacimenti minerari come risulta dal rinvenimento di alcune sepolture del VII e V sec a.C. Nel VI sec. ci fu il primo afflusso di tribù slave che si stabilirono nella valle e sulle terrazze moreniche circostanti avviando una modesta agricoltura. La seconda penetrazione slava si ebbe nei sec. IX-XI come documentato da reperti archeologici scoperti sotto l'ingresso del castello, sull'isola del lago e in altri siti della cittadina. In un documento del 1004 si menziona per la prima volta Bled; con questo importante documento l'Imperatore Enrico II concesse la vasta contea di Bled, compresa tra i due rami della Sava, al Vescovo di Bressanone Alboino. L'influenza dei vescovi durò fino al 1803.

Agli inizi del XVI sec. il Vescovo diede il feudo in concessione permanente ai conti von Kreigh, il cui dispotismo inasprì i rapporti con la popolazione, cosicché nel 1515 scoppiò la rivolta. I conti vennero cacciati e il castello fu distrutto; ne conseguì solo qualche miglioramento economico per la popolazione.
Il castello venne ricostruito dai nuovi feudatari, gli Auersperg, conti di Turjak, che non sopportarono a lungo l'ingerenza del Vescovo e si fecero promotori del Protestantesimo. Dopo anni di lotta il Vescovo riconquistò la contea fino alla caduta del Sacro Romano Impero. I diritti feudali allora passarono allo stato asburgico mentre le proprietà vennero restituite al Vescovo dopo la firma del trattato di Vienna. Pochi decenni dopo il prelato di Bressanone mise in vendita le proprietà che vennero acquistate da Victor Ruard, proprietario della ferriera di Jesenice, mentre il castello passò più volte di mano.

Nei primi decenni del XIX sec. Bled cominciò a essere frequentata dai turisti, sia per visitare il santuario mariano sull'isola, sia per beneficiare delle cure termali. Il flusso turistico crebbe in seguito alla costruzione della ferrovia Lubiana-Tarvisio (1870) che passava nei pressi e per la diffusione degli studi del medico svizzero Arnold Rikli il quale indicò Bled come il luogo ideale per recuperare la salute, provvedendo anche a far costruire degli alloggi per gli ospiti che seguivano la sua cura. La fama di Bled raggiunse Vienna e in pochi decenni la cittadina divenne una delle mete più frequentate dalla nobiltà e dalla borghesia mitteleuropea con l'apertura di alberghi e la costruzione di ville.

Il colpo d'occhio che si ha appena arrivati al lago è qualcosa di meraviglioso: una brezza piacevolissima increspa appena le verdi acque sulle quali si specchia il castello che domina da una alta rupe.

In un angolo del lago giace l'isoletta che con il castello caratterizza inequivocabilmente questo specchio d'acqua;

tra la folta vegetazione dell'isola svetta agile e magnifico il campanile della chiesa mariana che da secoli troneggia al centro del lago.

Tutto attorno sono circondato dalle vette delle Karavanke con lo Stol (2236 m.) e delle Giulie con il Triglav (2863 m.)

Dal livello stradale accedo agevolmente al sentiero che costeggia tutto il lago. Sono sulla sponda meridionale e mi dirigo verso destra passando davanti ad alcuni grandi alberghi; i turisti stanno facendo pigramente colazione. Su pontili sospesi sul lago qualche mattiniero ha già fatto il bagno ed ora prende il sole ammirando i torrioni del castello sulla sponda opposta.

Alcune anatre sonnecchiano sui prati.

I barcaioli sono in attesa dell'arrivo della massa dei turisti per cominciare la spola tra la riva e l'isola con le loro pletne.

Un quadretto di una serenità entusiasmante. Senza fretta mi avvicino al castello,

sulla sponda nord e arrivo fino a sotto le pendici del poggio sul quale è stato maestosamente edificato.

Cerco e trovo un sentiero che mi porti alla base del castello per poterlo visitare ma di questo scriverò in un altro post.

Terminata la visita ritorno sul lago che è quasi tutto circondato da un magnifico parco.

Il colore delle acque cambia a seconda dell'incidenza dei raggi del sole sulla sua superficie.

Questa superficie è di 144 ettari e la profondità massima del lago è di 30 metri. Come ho scritto prima, il lago è di origine glaciale e si è formato dopo il ritiro del grande ghiacciaio del Triglav che ha scavato l'intera vallata risparmiando solo l'isola conica nel lago e la rupe rocciosa del castello. Dal fondo sgorgano sorgenti di acqua a 20-23°C che d'estate mantengono la temperatura dell'acqua non superiore ai 25°C. La navigazione a motore è vietata.

Proseguendo nel mio giro del lago, in senso antiorario, mi avvicino sempre più alla caratteristica isoletta (Blejski otok).

Tra la folta vegetazione si intuisce il complesso armonioso delle costruzioni.

Il sentiero ora passa su passerelle sospese sull'acqua smeraldina.

La visuale migliore della Blejski otok si ha dalla sponda meridionale da dove si può apprezzare la maestosa gradinata dell'eremo con il Marijino vnebovzetje, il santuario dell'Assunta e il campanile gotico del XV sec. alto 54 metri con la parte sommitale barocca del 1690.

Non si può non restare innamorati di questi posti.

Ancora più spettacolare è la vista sull'isola che si ha affacciandosi dai parapetti del castello.

Le acque sulla riva ora sono coperte da vegetazione galleggiante con bellissimi fiori che assecondano placidamente il tenue moto ondoso del lago.

In breve sono alla macchina;

il giro del lago è lungo cinque chilometri e mezzo.

Sono passate quattro ore e non mi sono accorto del tempo che passava... è proprio vero che quando si sta bene il tempo perde la sua reale dimensione.

Un caro saluto.

Cima del Cacciatore

2010-08-21T01:04:00.005+02:00

Quando si è in vacanza i giorni scorrono troppo velocemente. Quando poi anche le condizioni meteorologiche non aiutano, la cosa può risultare piuttosto antipatica.

Questa mattina ancora una giornata grigia ma le previsioni dicono con scarse probabilità di precipitazioni.

Andare in montagna col cielo coperto (ma non è solo un problema della montagna) significa rinunciare agli splendidi colori della natura e molto probabilmente anche a panorami mozzafiato.

Nonostante questo decido di tentare la salita alla Cima del Cacciatore.

Questa montagna è un rilievo delle Giulie che raggiunge i 2071 metri e si eleva nella foresta millenaria di Tarvisio, fra la Valbruna e la Vale di Riofreddo. E' conosciuto anche come Steinerner Jager o Cacciatore di Pietra perchè una antica leggenda narra di un cacciatore che sparò contro il vicino Santuario del Monte Lussari e venne trasformato in pietra.

Una pietra composta da dolomia dello Sciliar (dolomie bianche e grigie e calcari dolomitici).

Ho citato prima il Lussari e infatti per raggiungere il Cacciatore occorre salire sul Lussari, magari approfittando della cabinovia (12 Euro il biglietto di andata e ritorno).

Ed eccomi per l'ennesima volta al cospetto del magnifico borgo del Lussari che sembra abbarbicato al suo piccolo Santuario. Non ho fatto foto perchè il cielo è veramente scuro.

Entro nel borgo, percorro l'unica viuzza piena di localini e proseguo sulla vecchia e panoramica strada militare che attraversa a Ovest sia il Lussari che il Prasnig in discesa.

Arrivato a una piccola cappella votiva (1715 m.),

dove ha termine la Via Crucis meglio conosciuta come Sentiero del Pellegrino che sale dalla Valle di Lussari, imbocco il sentiero che parte alle spalle dell'edificio ed è marcato con il segnavia CAI n. 613.

Questo sentiero, con modesta pendenza entra in un bosco misto di faggi, abeti, aceri e betulle.

In autunno credo che questo posto sia un'esplosione di colori caldi, oggi è solo un bosco di un verde bruno sotto un cielo grigio. Superata una forcella, il sentiero prosegue ai piedi delle dirupate pendici della Croce del Poverello,

un'elevazione rocciosa che rappresenta il contrafforte più settentrionale della Cima del Cacciatore e segna una quota di 1942 m.

Il bosco si fa più rado, la pendenza è aumentata notevolmente e, con essa, anche la fatica. Dopo un attraversamento a mezza costa, tra mughete e rododendri, salgo a tornanti una ripida conca detritica raggiungendo la soglia morenica dell'anfiteatro ai piedi delle cime sommitali del Cacciatore.

L'ambiente si è fatto improvvisamente severo e affascinante. Una alta bastionata rocciosa grigia chiude l'orizzonte su tre lati, ai piedi estesi ghiaioni, risultato del lavoro di antichi ghiacciai. Sul fondo un piccolo residuo di nevaio e di fronte una strana macchia di erba a forma di gigantesco cuore.

Dopo la contemplazione, riprendo il cammino seguendo le evidenti tracce del sentiero,

percorrendo con un traverso in salita il lato destro del circolo glaciale.

Qui il sentiero diventa piuttosto friabile e occorre procedere con cautela.

L'ambiente continua ad essere selvaggio.

Su una parete di roccia alla mia destra noto una vecchia targa dedicata al Capitano degli Alpini Giuseppe Falcone travolto da una slavina mentre tracciava una nuova via nel 1970.

Un attimo di raccoglimento davanti alla targa che avrebbe bisogno di essere restaurata e riprendo il cammino.

Finalmente arrivo al punto "focale" del percorso: sono alla base del canale che separa le due cime del massiccio.

Una specie di fenditura attrezzata con cavi di acciaio per agevolarne la salita. Sono solo, non conosco l'itinerario e sono indeciso sul da farsi; qualcuno mi ha detto che proseguendo sul sentiero si può evitare questa "ferratina".

Provo ad andare avanti ma il sentiero peggiora ed è sempre più instabile. Arrivo ad una selletta da cui parte un sentiero che in cresta sembra dirigersi verso la cima. Mi siedo per riposarmi e il tempo continua a peggiorare; dalla Valle di Riofreddo salgono fredde nuvole, mi passano davanti e vanno a coprire la vetta del Cacciatore.

Alcuni gracchi alpini si levano in volo; il loro piumaggio nero li fa sembrare dei corvi. Comincio a sentirmi scoraggiato ma imbocco il sentiero di cresta. Niente da fare; dopo una cinquantina di metri il sentiero diventa impraticabile. Ritorno sui miei passi e con cautela raggiungo nuovamente il canale attrezzato.

Vedo escursionisti che vanno su e mi aggrego anch'io.

Il canale presenta una paretina attrezzata con una corda fissa e nel prosieguo della salita troverò altre due corde fisse. Dopo il primo "strappo" mi trovo nella depressione che divide le due cime su un pendio di detriti instabili. Qui occorre fare molta attenzione a non scaricare pietre su chi ci segue.

Arrampicandomi con cautela, finalmente, intravedo molto vicina la croce in ferro che segna la vetta orientale, la più alta.

Bene! Escursione riuscita!

Sono sulla vetta del Cacciatore.

Quassù, in uno spazio chiaramente angusto, trovano posto la croce in ferro, una campana e la custodia del libro di vetta.

Anche se il tempo non è un granché, si intuisce che il panorama è mozzafiato.

Le Caravanche slovene, i Tauri austriaci, le Carniche, lo Jof di Montasio, lo Jof Fuart, i monti della Valle di Riofreddo e della Val Coritenza e naturalmente il Lussari, unica isola di sole in tanto grigiore.

Data l'ottima posizione, durante la Grande Guerra sulla cima si trovava un piccolo osservatorio mentre nella sottostante Sella Prasnig erano posizionate artiglierie, mitragliatrici e trincee austriache a sbarramento del passo verso la valle di Riofreddo da cui si poteva raggiungere facilmente Tarvisio, sede del comando austriaco e le fortificazioni di Cave del Predil.

Dopo aver fatto numerose fotografie, aver suonato la campana e aver recuperato il fiato, mi accingo a scendere con grande attenzione, almeno fino alla fine del tratto attrezzato.

In un'ora sono alla cappelletta incontrata all'inizio.

Non essendo ancora sazio di montagna decido di scendere sul sentiero del pellegrino fino alla Malga Lussari per mangiare qualcosa.

La malga è proprio rustica,

vi si fa il formaggio e la ricotta (come in tutte le malghe) e fanno anche piatti caldi per gli escursionisti.

Salsiccia, frico, polenta e birra mi danno ristoro

immerso in un paesaggio "svizzero"

il tutto per € 11,50.

Ora, però, c'è il problema di risalire al Lussari. Dalla cappelletta sono sceso di parecchio e per arrivare alla funivia devo superare ancora un dislivello di 200 m. Mi metto faticosamente in cammino mentre il tempo volge finalmente al bello.

Con gambe legnose arrivo al borgo,

approfitto dell'ottima luce per "sparare" qualche foto.

infine, mi avvio alla funivia prima che arrivino le 17,15, corsa di chiusura degli impianti, non prima di aver dato un ultimo sguardo sul Lussari.

Cartografia di riferimento: carta topografica per escursionisti Ed. Tabacco foglio nr. 019.

Graz

2010-08-18T23:17:00.008+02:00

Questa mattina spalanco le finestre e un'altra giornata di nuvole basse mi da il buongiorno. Comincio a credere che questo periodo di vacanza sia all'insegna della sfiga! Intendiamoci, chi va in montagna sa che la variabilità del tempo è una costante ma un pò di fortuna non guasterebbe.

Senza perdermi d'animo decido di andare in Austria a visitare Graz, il capoluogo della Stiria.

Per arrivarci è sufficiente prendere l'autostrada che da Udine porta verso Vienna.

Io, partendo da Tarvisio, ci impiegherò poco più di due ore. Non dimenticate di acquistare la vignetta per il transito sulle autostrade austriache.

Se avrete la necessità di fare una sosta mi sento di consigliarvi l'area di servizio "Old Timer" ben indicata in autostrada. Molto diversa dai baracconi che troviamo sulle autostrade nazionali; i bagni sono di una pulizia perfetta e c'è anche la musica. Il bar è fornitissimo di leccornie locali ma vi sconsiglio il caffè che ha prezzi proibitivi. Il piccolo negozio, poi, è un vero scrigno di sorprese.

La periferia di Graz, interessata da numerosi lavori pubblici, non merita particolare attenzione per cui mi dirigo verso il centro storico dove non ho difficoltà a trovare parcheggio a pagamento.

Graz è la seconda città dell'Austria per numero di abitanti (circa 320.000 di cui 40.000 studenti che frequentano le sei universtà locali).

Graz originariamente era un forte romano trasformato, in seguito, in un castello da parte degli Sloveni. Il nome tedesco Graz venne usato per la prima volta nel 1128, quando i duchi bavaresi di Babenberg trasformarono la città in un importante centro mercantile. Più tardi Graz divenne parte dei domini degli Asburgo e nel 1281 ottenne speciali privilegi da parte di Rodolfo I.

Agli inizi del XV secolo Graz divenne la città di residenza per il ramo cadetto della famiglia Asburgo che viveva nel castello di Schlossberg e da li dominava sulla Stiria, sulla Carinzia, sulla Carniola (Slovenia), su Gorizia e Gradisca d'Isonzo.

Graz fu più volta attaccata ma la sua posizione strategica nella valle del fiume Mur ne permise una agevole difesa. Nel 1481 ci provarono gli Ungheresi di Mattia Corvino seguiti nel 1529 e nel 1532 dagli Ottomani. Oltre al Riegersburg, lo Schlossberg fu l'unica fortificazione di questa regione a non essere caduta sotto i colpi dei Turchi Ottomani.

Fu questo un triste periodo per gli abitanti della città. La vita fuori delle mura non era più possibile per le numerose e crudeli scorrerie dei Turchi. La gente, pertanto, trovò rifugio nella città che vide di colpo aumentare la popolazione. Si costruirono, quindi, case a più piani piuttosto lunghe con cortili altrettanto lunghi e stretti. I cortili avevano il doppio scopo di ricovero delle bestie, quando veniva dato l'allarme dalle torri dello Schlossberg e le mandrie venivano ritirate entro le mura, nonchè di orti da coltivare in caso di emergenza; i cortili erano infatti orientati secondo il corso del sole per poter catturare quanta più luce possibile. In genere vi venivano coltivate rape che erano, per gli abitanti, la razione di emergenza in caso di assedio.

Nel XVI secolo l'architettura cittadina venne ridisegnata da artisti e architetti italiani rinascimentali e alla fine dello stesso secolo vennero aggiunte nuove fortificazioni allo Schlossberg.

Nel 1797 l'esercito di Napoleone occupò la città e dodici anni dopo Graz dovette fronteggiare un altro attacco dei Francesi dal quale ne uscì vittoriosa nonostante l'inferiorità numerica (900 difensori contro 3000 assedianti). Dopo otto attacchi consecutivi la fortezza dello Schlossberg non era stata ancora espugnata ma la caduta di Vienna, sconfitta nella battaglia di Wagram, provocò l'ordine di resa da parte dell'Imperatore Francesco II. Fu così che la più formidabile fortezza mai costruita venne distrutta con l'esplosivo come stabilito dalla pace di Schonbrunn. La torre dell'orologio e quella campanaria, simboli della città, vennero risparmiati dopo che la popolazione pagò un riscatto ai Francesi.

Nel 1938, anno in cui l'Austria venne annessa alla Germania nazista, Adolf Hitler venne ricevuto in città con tutti gli onori. La comunità ebraica fu spazzata via e la sinagoga bruciata. Nel 2000, in occasione della "notte dei cristalli", come segno di riconciliazione, il comune di Graz consegnò alla rinata comunità ebraica una nuova sinagoga.

Nel 1945 Graz si arrese all'avanzata sovietica che la risparmiò dalla distruzione. Il resto è storia conosciuta.

Il centro di Graz dal 1999 è patrimonio dell'umanità sotto tutela dell'UNESCO ed è interamente chiuso al traffico motorizzato. E' la classica città austriaca elegante, pulita, sorridente, dal ritmo lento. Quasi un labirinto di viuzze, cortili, fondaci, angoli intimi e romantici, locali tipici e negozi moderni.

La mia visita inizia dal Burg, la residenza dell'Imperatore Federico III. In particolare, in un cortile, esiste una torre di libero accesso

con all'interno una delle più belle scale gotiche d'Europa: una scala a doppia elica del 1499. Di fatto due scale a chiocciola separate che ad ogni piano si uniscono per poi tornare a dividersi e a riunirsi al piano superiore. I Grazesi la chiamano "scala della riconciliazione" ed è facile capire il perchè: sentieri separati che portano alla stessa meta.

All'esterno della torre, murato su una parete, il marchio di fabbrica di Federico III: le cinque vocali. Questa sigla è un rompicapo per gli storici e attualmente esistono più di 400 interpretazioni molte delle quali esoteriche.

Dal cortile mi sposto nel vicino Duomo di S. Egidio che era la chiesa di corte. Il suo interno è splendidamente decorato in stile gotico e barocco.

Considerata un capolavoro del tardo gotico, la cattedrale fu realizzata nel 1456 sempre su commissione di Federico III. La chiesa venne tenuta dai Gesuiti che chiamarono i migliori artisti locali e stranieri per inserire elementi di barocco nel complesso gotico. Molto bello l'altare maggiore ma i veri gioielli del duomo sono i due reliquiari, protetti da teche di cristallo, che fanno da cornice all'altare: facevano parte della dote nuziale di Paola Gonzaga di Mantova che sposò nel 1477 Leonardo di Gorizia.

Le panche nuziali seguirono la coppia al castello Bruck di Lienz nel Tirolo orientale. I reliquiari in avorio sono attribuiti ad Andrea Mantegna e sulle facciate a rilievo sono immortalati i "Trionfi" del Petrarca. In seguito i cassoni, per vie traverse, prevengono ai Gesuiti a Graz che li hanno destinati a reliquiari di martiri cristiani.

Opposto all'altare maggiore i più grande organo della Stiria.

Accanto al Duomo troviamo un altro edificio sacro: il Mausoleo di Federico II con l'annessa chiesa di S. Caterina. Le sue cupole verdi e le statue monumentali sulla facciata ricordano la grandezza imperiale della famiglia Asburgo. Il progetto fu dell'Italiano Giovanni Pietro de Pomis.

Dopo essermi infilato sotto un anonimo arco, entro nel maestoso cortile del seminario; 1.300 mq. di imponenza e rigore. Fu costruito da Vinvenz de Verda per ordine dei Gesuiti nel 1572. Dopo lo scioglimento dell'ordine nel 1773, l'edificio fu adibito ad altri scopi. Oggi è ritornato seminario e ospita anche il museo diocesano oltre ad un singolare e solitario pupazzo di neve in marmo di Carrara.

Uscendo dal seminario mi dirigo verso la Bermudadreiek, il triangolo delle Bermuda detto così perchè spesso ci si perde fagocitati dai tanti locali della zona. Qui nella bella Glockenspielplatz

c'è una delle attrazioni turistiche più visitate: il famoso carillon.

Per la sfiga di cui sopra, da qualche tempo il meccanismo che governa il carillon è guasto e pertanto non mi è stato possibile assistere al simpatico spettacolino della coppia di statue in costume tradizionale che danza per otto minuti per poi lasciare spazio al gallo dorato con i suoi chicchirichì.

Mi affaccio rapidamente sulla Herrengasse,

una ampia ed elegante via del centro percorsa da numerosi tram multicolori

per poi infilarmi nel cortile del Landhaus, il parlamento locale.

Questo palazzo è molto simile agli antichi edifici veneziani; fu costruito da Domenico dell'Aglio nel 1557.

Entrando nel cortile non si può non restare ammirati dalla fierezza e nobiltà della triplice arcata rinascimentale.

Mi rende orgoglioso il fatto che artisti italiani abbiano valicato i confini per portare il nostro stile laddove veniva apprezzato. Ancora adesso Tedeschi e Austriaci amano l'Italia anche per questo; cerchiamo di non deluderli!

Ritornando sulla Herrengasse, mi dirigo verso la splendida piazza principale.

Di forma trapezoidale, nel medioevo era la sede del mercato e centro della vita pubblica. E le cose non sono cambiate di molto. Una metà della piazza e ingombra di una molteplicità di chioschi (piuttosto brutti) che offrono wurstel, latticini, frutta, fiori, gelati, olio di zucca. Questo angolo è l'unico del centro storico che non mi è piaciuto ma devo dire che questa parte di piazza è pulitissima e gli abitanti amano frequentare questi stand... contenti loro! Dalla parte opposta della piazza di erge maestoso il Rathaus, il palazzo del Comune.

Costruito alla fine del XIX secolo è sormontato da una cupola, torrette laterali, nicchie e orologio.

Procedendo sempre sulla Herrengasse arrivo in Shlossbergplatz; appena girato l'angolo mi si para davanti, inaspettato, lo spettacolo di una parete rocciosa strapiombante sulla piazza e percorsa da una ardita scalinata che porta in cima dove la torre dell'orologio scandisce il tempo da quasi tre secoli.

Per arrivare lassù, oltre alla scalinata, ci sono a disposizione l'ascensore che parte dalla galleria scavata sotto il rilievo (80 cent. il costo del biglietto) o la funicolare panoramica.

Potevo mai prendere la strada più semplice? No di certo! Pertanto mi accingo ai piedi della scalinata per vincere il dislivello con la forza delle gambe.

Sono ben 260 i gradini da superare.

Il sentiero fu realizzato da pionieri del genio militare austriaco e da prigionieri di guerra russi fra il 1914 e il 1918.

Man mano che salgo la vista si allarga sulla città.

Dall'alto si apprezza quanto scrivevo precedentemente sui cortili stretti e lunghi.

Il sentiero è intervallato da piacevoli giardini pensili che consentono di tirare il fiato sempre con splendida vista sulla città.

Finalmente i 260 gradini hanno termine ed io sono in cima allo Schlossberg ai piedi del simbolo di Graz: la sua torre dell'orologio.

Sono sul sito che ospitava il castello di Graz e che venne distrutto nel 1809 a seguito della sconfitta degli Asburgo da parte di Napoleone. Quassù rimasero intatti solo la bellissima torre dell'orologio e la torre campanaria.

La torre dell'orologio (Uhrturm) è visibile da ogni parte della città.

Fu edificata nel 1265 e modificata nel 1560 aggiungendo la caratteristica galleria in legno

e un orologio il cui meccanismo indica l'ora esatta dal 1712.

La torre campanaria ottagonale, alta 34 metri, fu edificata per incarico del Granduca Carlo II nel 1588. Al suo interno si trova "Liesl", la campana più grande di Graz e la terza in tutta la Stiria; con un diametro di quasi due metri, pesa 4632 kg. La campana suona tutti i giorni alle 7, alle 12 e alle 19 con 101 rintocchi.

Pochi altri resti sono rimasti di questa splendida fortezza cui mise mano il già citato Domenico dell'Aglio che alla guida di una squadra di architetti e muratori provenienti dall'Italia del nord edificarono le mura difensive della città e il nuovo castello sullo Schlossberg che aveva una lunghezza di 400 metri. Curiosando per il parco che occupa il sito dell'antico castello si riescono ad individuare altre cose interessanti. Ad esempio la Kasematten, gli antichi scantinati del palazzo del capitano oggi trasformato in una specie di teatro.

E, ancora, l'imponente bastione delle stalle alto oltre 20 metri con muri spessi fino a sei metri; la sua costruzione iniziò nel 1544.

Un altro bastione è quello dei cittadini realizzato tra il 1551 ed il 1556,

chiamato così perchè, in caso di attacco, la sua difesa, come anche quella della torre dell'orologio, era affidata ai cittadini di Graz mentre il resto della fortezza era presidiato dalle milizie dei principi. Il bastione fu aperto al pubblico nel 1930 e oggi è senza dubbio l'angolo più fiorito di tutto lo Schlossberg.

In un angolo appartato del parco c'è un bel leone in bronzo dedicato nel 1909 al Maggiore Franz Hackher zu Hart che ricevette, nel maggio del 1809, l'ordine di proteggere lo Schlossberg dagli attacchi dei Napoleonici. Insieme al altri 17 ufficiali e a 896 soldati difese la fortezza contro un nemico potente di oltre 3000 uomini che sferrò ben otto attacchi tutti respinti. Solo dopo l'armistizio il comandante Hackher ed i suoi uomini furono costretti a cedere le armi.

Trenta anni dopo la parziale distruzione del castello, negli stessi spazi fu realizzato l'attuale parco

che domina la città

e che è molto frequentato dai cittadini di Graz.

Qui si svolgono concerti, iniziative culturali e c'è anche un ristorante panoramico.

Dopo essermi fatto un completo giro per lo Schlossberg decido di scendere per lo stesso itinerario compiuto in salita.

La salita mi ha messo un certo appetito per cui cerco una birreria dove mi ero fermato qualche anno fa di ritorno da Vienna. L'unica cosa che ricordavo era il simbolo del locale che era rappresentato da un gambero e che era nei pressi della piazza principale.

Combinazione riesco ad individuare immediatamente la birreria.

In un bel cortile interno, offre piatti tipici e birra freschissima.

Il nome del locale è Krebsen Keller e se capitate da quelle parti ve lo raccomando. La qualità non è cambiata e mangio benissimo: goulash di manzo con canederli, patatine fritte, birra, acqua e palacinke per € 18,50.

Ci sono ancora due cose che voglio vedere prima di rientrare in Italia e che spezzano completamente con quello che ho visitato finora.

Mi reco velocemente sul fiume Mur che attraversa la città.

Dallo Schlossberg avevo visto la singolare e avveniristica costruzione del Kunsthaus, la galleria d'arte moderna.

E' una specie di gigantesca bolla blu adagiata fra antiche case che, tuttavia, non disturba ma incuriosisce.

Progettata dagli architetti inglesi Peter Cook e Colin Fournier, ha una superficie composta da 1066 elementi in plexiglass con una piattaforma sopraelevata in vetro davvero singolare.

Proseguendo sul lungofiume vado ad ammirare un'altra opera dei tempi nostri: la Murinsel.

Il fiume non aveva una sua isola e, pertanto, nel 2003, quando Graz divenne capitale della cultura europea, si decise di costruirne una artificiale. Il progetto fu affidato all'americano Vito Acconci che progettò una avveniristica struttura reticolare in acciaio lunga 47 metri a forma di conchiglia semiaperta. Questa "isola" artificiale è in grado di galleggiare e, pertanto si solleva e si abbassa a seconda del livello del fiume.

Nel suo interno ospita un anfiteatro all'aperto, un caffè sotto la cupola in vetro raffreddata dall'acqua e un parco giochi per i più piccoli. Insomma una cosa da visitare.

Con questa isola pedonale artificiale termina la mia visita a Graz.

Un caro saluto.

Rifugio Zacchi

2010-08-18T00:08:00.003+02:00

Le previsioni per oggi parlavano di una giornata variabile ma senza pericolo di precipitazioni. In effetti il cielo era quasi limpido per cui si può osare qualcosa di più "faticoso".

Decido, quindi di salire al Rifugio Zacchi.

C'ero già stato otto anni orsono ma, allora, ci ero arrivato sul fare dell'imbrunire, col fuoristrada dell'organizzazione per la quale lavoro, regolarmente autorizzato dalla Forestale e... non è proprio un bel modo di andare in montagna.

I sentieri di accesso partono dai laghi di Fusine e più precisamente da quello superiore.

Dallo spiazzo che funge anche da parcheggio, occorre individuare la costruzione del ristorante "Ai Sette Nani" nei cui pressi partono i sentieri 512 e 513.

Prendo una strada forestale e subito entro nel bosco nel quale riconosco, oltre all'abete, anche il salice e il mirtillo. Dopo aver superato una sbarra che impedisce agli animali al pascolo di riversarsi sul lago

e a dieci minuti dalla partenza arrivo ad un bivio;

da qui prendo a sinistra per il sentiero 512 (giacchè il 513 è più semplice e lo avevo fatto già in macchina). La quota è ancora quella del lago (941 m.) non sono salito di molto

ma d'ora in avanti sarà una ripida serie di gradinate artificiali

che mi premetterà di superare i quattrocento metri di dislivello in uno spazio relativamente breve.

Il sentiero sparisce nella foresta millenaria di Tarvisio. E' quasi tutto in ombra ma questo non impedisce una certa fatica. L'attraversamento di un piccolo ruscello da un pò di refrigerio.

Nel bosco non c'è pericolo di perdere l'orientamento; i segnavia del C.A.I. sono onnipresenti.

Dopo un'ora e mezza di salita senza tregua, tra il fitto bosco intravedo la colorata sagoma del rifugio.

Finalmente!

In breve arrivo sullo spiazzo erboso che anticipa il rifugio

e uno spettacolo maestoso mi si para davanti agli occhi: le superbe nude pareti del massiccio del Mangart si stagliano a sud.

Impressionanti, bianche, compatte, apparentemente invalicabili.

Uno spettacolo della natura. Ad ovest, invece, le scenografiche Ponze chiudono l'orizzonte così da formare una quinta di roccia superba.

Dopo essere rimasto ad ammirare questo spettacolo mi dirigo verso il rifugio.

Sono a quota 1380 m.

Il rifugio trae origine dalla Capanna Piemonte del 1919 distrutta da una valanga nell'inverno del 1931/32; ricostruita e successivamente ampliata nel 1952 assurge al rango di rifugio e viene intitolato al Col. Luigi Zacchi, accademico del C.A.I. Questa costruzione, di proprietà della Regione è affidato alla Sezione C.A.I. Monte Lussari di Tarvisio. Dispone di 20 posti letto, sala da pranzo, bar ed una magnifica terrazza al cospetto dei giganti di roccia che ho descritto prima.

Per ulteriori informazioni vi rimando al sito ufficiale del rifugio.

Mi siedo volentieri, tra gente allegra, ad un tavolino della terrazza. Il mio sguardo non smette di spaziare sul Mangart.

Già solo il nome di questa montagna incute timore reverenziale.

Ordino frico con funghi e polenta

e concludo il pasto sostanzioso con strudel di mele e grappa ai mirtilli.

Al termine bighellono ancora nei dintorni del rifugio

e finalmente mi decido a riprendere la via del ritorno. Questa volta prendo il sentiero 513 che coincide con la pista forestale recentemente rifatta.

La discesa scorre via piacevolissima e senza intoppi.

La natura è una meraviglia di colori.

Il naso costantemente all'insù ad ammirare le alte vette

fino a quando lo sguardo non riesce ad intravedere tra la vegetazione i laghi di Fusine.

E ancora i laghi man mano che si scene svelano la loro bellezza.

In breve sono alla Capanna Ghezzi

con le sue sentinelle di legno scolpito

e dopo altri 20 minuti di cammino

arrivo al parcheggio.

Un ultimo saluto al lago superiore di Fusine

e al Mangart che sorveglia da millenni la zona.

Cartografia di riferimento: carta topografica per escursionisti Ed. Tabacco foglio nr. 019.

L'orrido dello Slizza

2010-08-16T20:53:00.002+02:00

Anche oggi la mattinata si presentava incerta; nuvole minacciose si alternavano a schiarite improvvise. Cerco qualche meta che non preveda la salita in quota per evitare brutte avventure. La mia scelta cade sull'orrido del torrente Slizza. Non è molto distante ed è una cosa che non ho mai visitato. Nelle varie guide e depliant non viene quasi mai citato per cui non mi attendo grandi cose.

Esco da Tarvisio in direzione dei Laghi di Fusine e subito incontro le indicazioni turistiche per l'orrido; le seguo e in breve, dopo aver superato la pista ciclabile Alpe Adria, arrivo all'incrocio che vedete nella foto.

Se c'è posto girate a sinistra e parcheggiate subito la macchina sulla sinistra altrimenti potete mettere la macchina lungo il ciglio della strada.

Da qui parte una comoda e breve strada sterrata in un bosco di abeti

che, in salita, porta ad un poggio sul quale, da più di due secoli, vigila un Granatiere di vedetta austriaco che scruta verso ovest, in direzione della minaccia dei Francesi guidati da Napoleone che si avvicinano a Coccau.

Una imponente statua bronzea alta cinque metri a ricordo di tutti gli Austriaci caduti per fermare l'avanzata di Napoleone e la sua campagna antiasburgica.

Maggiori dettagli su questa importante pagina di storia li potete trovare presso il Museo Storico Militare delle Alpi Giulie a Cave del Predil.

La piazzola del monumento è il punto più elevato del percorso (766 m. s.l.m.) e proprio davanti al granatiere inizia il sentiero vero e proprio.

Realizzato nel 1874, il sentiero è stato percorribile fino agli anni '30 ed era molto conosciuto e citato in tutte le guide turistiche dell'epoca. E' dedicato alla memoria del conte Carlo d'Arco-Zinneberg, facoltoso signore con numerosi interessi morto durante una caccia al camoscio. Dopo il 1930, la scarsa manutenzione ha reso impraticabili i numerosi manufatti per cui il sentiero è stato abbandonato e la vegetazione l'ha progressivamente invaso fino a farlo scomparire quasi del tutto. Finalmente, nel 1999, dopo 70 anni di oblio, sono stati eseguiti lavori di recupero dell'antico itinerario che è stato ripristinato sul tracciato originario mettendone in luce i resti (la galleria artificiale, muri a secco, montanti dei parapetti in acciaio, scalini intagliati nella roccia).

Imbocco il sentiero che, piuttosto ripidamente, perde quota attraverso una lunga serie di gradinate immerse in un fitto bosco di conifere.

I gradini sono piuttosto alti per cui è da sconsigliare a chi ha ginocchia doloranti o in disordine.

In circa dieci minuti arrivo sulla riva dello Slizza dove il torrente piega in un'ampia ansa.

Sono alla quota più bassa (673 m. s.l.m.).

Il torrente scorre vivace.

Le sue fresche acque sono di un bel colore verde-azzurro e molto limpide; la cosa mi stupisce perchè con le abbondanti piogge di questi giorni mi sarei aspettato l'acqua più torbida.

Il sole è riapparso e pertanto ne approfitto per godere di questo angolo appartato.

Il torrente ha scavato questa meraviglia nei millenni andando ad incidere profondamente la roccia calcarea nei pressi di Boscoverde. L'ambiente risulta piuttosto singolare: le acque scorrono impetuose tra grossi massi in una gola con pareti rocciose strapiombanti alte oltre sessanta metri e coperte da vegetazione rigogliosa e molto varia. Il particolare microclima della gola, in alcuni tratti ombrosa e ventilata ed in altri molto esposta al sole, ha favorito la crescita di molte specie vegetali che abitualmente è molto difficile trovare insieme in uno spazio così limitato. Tra le piante di alto fusto, abbarbicati lungo i ripidi pendii della gola si trovano il pino silvestre, l'abete rosso, il faggio, l'acero e il sorbo degli uccellatori mentre nel sottobosco si riconoscono il pino mugo e il crespino. A seconda delle stagioni il severo ambiente circostante è ingentilito dai colori del ciclamino, della dafne, della primula auricola e del raro ramponzolo di roccia.

Una piacevole "spiaggetta" solitaria mi spinge a sedermi e a far vagare i pensieri che scorrono veloci come i flutti del torrente che ho davanti.

Non ho più voglia di proseguire; il gorgoglio delle acque che si infrangono sui ciottoli bianchi della riva mi procura uno stato d'animo completamente tranquillo e rilassato.

La suoneria del cellulare mi riporta alla realtà distogliendomi dalle riflessioni. Un saluto di un'amica e mi accorgo che il sole è stato nuovamente vinto dalle nubi. Ritorno brevemente sui miei passi e riprendo il sentiero risalendo la riva dello Slizza fino ad incontrare una prima passerella costruita a sbalzo sull'acqua per poter superare un tratto di roccia strapiombante.

Un tratto di sentiero in saliscendi

conduce poi ad una seconda passerella a sbalzo sulla roccia e da qui, superato uno sperone roccioso, si scende nuovamente alla riva del torrente dove le acque scorrono tranquille, per risalire poco dopo di quota fino ad una galleria scavata completamente a mano all'epoca della realizzazione del percorso.

Uscito dalla galleria, attraverso una lunga scala in acciaio e legno,

si sale sopra uno sperone roccioso a picco sull'acqua dove gli antichi costruttori hanno eretto una stele in pietra dedicata al Conte Carlo d'Arco Zinneberg. Sopra la mia testa, a 60 metri di altezza, si trova il ponte ferroviario in ferro della vecchia ferrovia Tarvisio-Lubiana da tempo dismessa; misura 63 metri di lunghezza da sponda a sponda e adesso accoglie la pista ciclabile Alpe Adria che segue il vecchio tracciato ferroviario.

Continuando sul sentiero ridiscendo sulla sponda passando al di sotto di un'ampia grotta

per poi risalire, tramite un'altra scala, sul sentiero che, dopo una serie di passerelle lungo il fiume, risale il fianco della gola. Ora mi sto allontanando dall'acqua guadagnando rapidamente quota attraverso un serie di tornanti sicuramente più dolci di quelli percorsi in discesa. Un ultimo sguardo alla gola.

In breve arrivo sulla pista ciclabile; a sinistra c'è il ponte descritto prima

mentre io mi dirigo a destra per poco meno di cento metri dove la pista si interrompe per immettersi sulla carrozzabile da cui sono arrivato con la macchina. Svolto a sinistra e dopo poco di nuovo a sinistra dove riprendo la macchina.
Devo dire che non credevo che questo sito fosse così bello e interessante; mi sento di consigliarvelo vivamente.

Cartografia di riferimento: carta topografica per escursionisti Ed. Tabacco foglio nr. 019.

Alpenfest a Tarvisio - Tre popoli festeggiano il Ferragosto

2010-08-15T23:16:00.001+02:00

Oggi il tempo è stato incertissimo: scrosci di pioggia si alternavano a improvvise e gioiose schiarite. Era inutile avventurarsi in escursioni e pertanto questa mattina me la sono presa comoda e nel pomeriggio ho fatto un giro per il centro di Tarvisio per farmi avvolgere dalla festante atmosfera dell'Alpenfest: la festa alpina di Ferragosto.

La madrina di quest'anno è stata la campionessa di sci Gabriella Paruzzi.

Nei giorni passati ci sono state sfilate in costumi tradizionali, bande musicali, gruppi folcloristici, degustazione di vini, sfilate di moda, scuola di cucina, balletti, cori alpini, carrozze trainate da cavalli. Il tutto contornato da innumerevoli bancarelle sulla via principale con oggetti di artigianato in tema

e un disordinato e allegro ingorgo di stand enogastronomici

in Piazza Unità d'Italia nei pressi della pista da ballo dove questo pomeriggio si sono esibiti i Suonatori di Corno "Alphornquartett Alpe Adria".

E' stato bello immergersi in questo serena e allegra Babele di gente che parlava lingue differenti ma accomunata dal desiderio di lasciarsi alle spalle gli affanni della vita quotidiana almeno per una giornata.

Il sole che, finalmente, ha perforato le nuvole ha reso questo pomeriggio ancora più piacevole

con le Giulie luminose a punteggiare l'orizzonte di questa bella cittadina.

Il forte corazzato di Chiusaforte

2010-08-14T20:10:00.001+02:00

Dopo un inverno ed una primavera importanti per la mole di lavoro svolta, finalmente qualche giorno di vacanza nelle mie amate Giulie.

I primi due giorni sono stati accompagnati da tempo piovoso per cui li ho trascorsi a rimpinguare la mia documentazione su questi magnifici luoghi dilapidata, qualche tempo fa, da un'amica.

Questa mattina le previsioni davano tempo incerto ma appena sveglio, aprendo le finestre, vedo un bel sole filtrare tra gli abeti. Non ho perso tempo; ho buttato qualcosa nello zaino e sono partito per una breve gita. Non ero intenzionato a fare granché (in realtà le cose andranno diversamente).

Saltato in macchina lascio Tarvisio e mi dirigo verso Udine; è mia intenzione visitare il forte di Chiusaforte. Ero passato tante volte sotto la sua mole che si staglia su un rilievo che domina il Fella e la S.S. Pontebbana e la curiosità di visitarlo mi è sempre restata.

In realtà questa visita dovevo compierla con il mio amico Gianni ma un volo di 5 metri fuori programma lo ha messo momentaneamente ko.

Superato di poco l'abitato di Chiusaforte, sulla destra si aprono due spiazzi a breve distanza uno dall'altro; parcheggio sul secondo spiazzo e proseguo, sempre sulla "Pontebbana", per un centinaio di metri. Sulla destra, ricavato sul fianco di una galleria della vecchia Ferrovia Pontebbana, parte il sentiero di accesso al forte che risale il versante occidentale del poggio sul quale giace il forte. Chi arriva da Udine dovrà superare la frazione di Roveredo e subito dopo sulla sinistra noterà il sentiero;

conviene parcheggiare subito dopo sulla sinistra sempre nel solito parcheggio.

Inizio la salita, piuttosto agevole ma un pò faticosa per il caldo. Tutto intorno è un tripudio di allegre e multicolori farfalle svolazzanti.

Al secondo tornante, sempre in vista del forte,

incrocio i ruderi di una costruzione piuttosto malmessi e infestati dalla vegetazione spontanea; è quello che resta del forno che, ovviamente, produceva il pane per soldati.

Ancora un pò di fatica e dopo un quarto d'ora dalla partenza, una sorpresa mi si presenta davanti agli occhi: chiuso per lavori!! Divieto di accesso con ordinanza del Sindaco.

Ma come? Non ho trovato da alcuna parte notizie sull'impossibilità all'accesso; addirittura presso il primo parcheggio c'è anche un tabellone che illustra le modalità della visita e non si fa cenno alla sua chiusura.

Molto contrariato mi avvicino allo sbarramento e noto che altri (molto pochi in realtà) sono già al suo interno e stanno compiendo la visita.

Tendenzialmente sono piuttosto ligio ai regolamenti ma in questo caso la poca "delicatezza" nei confronti dei visitatori mi ha fatto diventare meno sensibile e pertanto, superato lo sbarramento, inizio la visita al forte raddoppiando la prudenza che fa parte del mio bagaglio e facendo appello alla mia esperienza maturata in occasione di altre visite a strutture belliche ben più pericolose. Voi, ovviamente, non seguite il mio esempio e aspettate che il forte apra ufficialmente.

Il forte è in ristrutturazione. Dal cortile sono ben evidenti le opere di consolidamento e di restauro.

Molti locali sono chiusi con porte in vetro o imposte metalliche; attraverso i vetri riconosco gli ambienti che ospitavano le camerate. Forse vorranno ricavare degli spazi espositivi. Credo che quando i lavori saranno terminati questo forte sarà una bella opportunità per Chiusaforte.
Alle spalle delle camerate si trova una costruzione a due piani fatiscente che era adibita a magazzini e deposito.

Dal cortile si gode di una magnifica vista su parte del Canal del Ferro in direzione Sud-Ovest, sul Fella che lo percorre e sul parcheggio dove ho lasciato la macchina.

Rientrante nel progetto generale di fortificazione dei confini nazionali lungo l'arco alpino, la costruzione ebbe inizio nel 1904 e terminò nel 1913, oramai alla vigilia del primo conflitto mondiale. Fu subito munito di 4 cannoni da 120 mm. protetti da cupole corazzate tipo "Ispettorato" spesse 40 mm.

e poste nella parte sommitale del forte a dominio della valle sottostante sia verso Nord-Est (direzione di maggiore interesse)

che verso Sud-Ovest.

La portata delle granate era di 7,7 km.

Quassù il sole è piacevolmente caldo e mi concedo un attimo di pausa per godere del paesaggio.

Nel forte fu curato particolarmente il sistema di difesa vicina rappresentato da gallerie coperte per fucilieri,

postazioni sui fianchi per mitragliatrici

e muraglioni con feritoie.

Queste gallerie, molto ben tenute, sono visitabili anche dall'interno in quanto nessuna porta sbarrata ne impedisce l'accesso anche se quest'ultimo si apre presso una costruzione diroccata situata al termine della rampa che dal cortile porta al terzo livello.

Il forte, comunque, si rivelò particolarmente vulnerabile al combattimento a distanza. Prova ne fu la scarsa resistenza opposta all'avanzata delle truppe austro-tedesche nell'ottobre del 1917, alcuni giorni dopo lo sfondamento di Caporetto; venne infatti conquistato dai "Cacciatori Imperiali", il 30° Battaglione "Feldjager", dopo una breve battaglia a preludio della tragica invasione della pianura friulana. In realtà, per un equivoco, la guarnigione che occupava il forte, convinta che sarebbero arrivati ordini per il ripiegamento, aveva provveduto a distruggere le tavole di tiro e tutti i documenti sensibili per evitare che cadessero nelle mani del nemico cosicché, quando arrivò quasi inaspettato l'ordine di resistere, il forte era, di fatto, impotente.

Durante la seconda guerra mondiale, soprattutto i vani più appartati quali i depositi per le polveri ed i magazzini vennero utilizzati dalla popolazione locale quale rifugio antiaereo.

Per visitare alcuni di questi ambienti occorre munirsi di torcia elettrica e scendere, attraverso delle scale situate nell'avancorpo, ai livelli inferiori.

La presenza di un custode fu garantita dall'Esercito fino agli anni '60.
Sono solo al termine della visita. La sacralità di questo posto mi pervade. E' incredibile che in luoghi così belli si siano svolti episodi cruenti e drammatici. Chissà che era Bonanni Luigi di Raveo il cui nome, accanto all'anno 1908, ho rintracciato ben evidente su un muro del forte.

Nel cuore nessuna croce manca.

Prima di riprendere la via del ritorno, un ultimo sguardo al forte.

Cartografia di riferimento: carta topografica per escursionisti Ed. Tabacco - foglio n. 18.

Puppenwelt - Il Museo delle Bambole di Elli Riehl

2010-08-10T02:44:00.001+02:00

Elli Riehl nacque a Villach il 19 dicembre del 1902. Fin da bambina amava la natura e le lunghe passeggiate con il suo cane. La sua era un'infanzia felice.

Già a 28 anni avvertiva il bisogno di esprimere i suoi sentimenti e le ispirazioni che la natura le dava producendo delle bambole.

Dopo la morte prematura del marito si trasferì a Buchholz nel "Gegendal" da una contadina. Il suo desiderio di vivere in una casetta in montagna fu realizzato.

Elli viveva in armonia con i montanari, adorava i bambini che amava immortalare nelle loro espressioni più genuine attraverso le sue bambole.

Nel 1950 Elli si stabilisce a Winklern con il Dott. Kraus, il suo compagno. Nel tempo trascorso insieme a lui in conversazioni su arte, religione e culture le si aprì un nuovo mondo cosicché cominciò a ritrarre anche gli adulti.

E' in questo periodo che le sue bambole diventano oggetti di collezionismo.

Un gran numero di visitatori si recava al suo laboratorio per ammirare le sue piccole opere d'arte.

Subito dopo la morte del Dott. Kraus, Elli ha allestito un museo in una parte della sua casa per poter lavorare giorno e notte producendo un gran numero di bambole.

Elli Riehl morì l'8 settembre del 1977.

Nel 1990 il piccolo museo fu ingrandito e ristrutturato in grande stile. Adesso i visitatori possono ammirare anche il laboratorio dove Elli creava le sue opere.

Ogni anno miglia di visitatori vengono a Winklern, vicino Villach.

Nelle vetrine sono esposte circa 700 bambole: donne, ragazze, ragazzi, angeli, personaggi fiabeschi vestiti con abiti cuciti personalmente da Elli.

La visita di questo graziosissimo museo mi ha portato tanta gioia e un pò di malinconia per un mondo duro ma felice che è oramai irrimediabilmente andato perduto.

Se siete in Carinzia sarebbe davvero imperdonabile lasciarsi sfuggire l'occasione di ammirare il lavoro di questa donna straordinaria.

Per arrivarci da Tarvisio entrate in Austria dall'ex valico di Coccau, superate la città di Villach in direzione Ossiacher See fino alle indicazioni per Treffen (a sinistra). Da qui è sufficiente seguire le indicazioni per il Puppenmuseum a 3 chilometri dopo Treffen (a destra).

Prezzi ed orari aggiornati li potete trovare nel sito ufficiale del museo (purtroppo solo in lingua tedesca ma utile ai nostri scopi).

Un caro saluto.

Schloss Wolfsthurn - Castel Mareta

2010-08-06T09:57:00.001+02:00

Sulla collina che sovrasta Mareta, all'inizio della Val Ridanna che si apre ad ovest della città di Vipiteno, sorge quello che è, a buon titolo, considerato il più bel castello barocco dell'intero Alto Adige: Castel Wolfsthurn. Edificio di gran pregio che caratterizza una splendida vallata alpina e ne costituisce uno dei principali punti di attrazione.

Citato come castello fin dal XII secolo, tenuto dalla famiglia Wolf di Mareta, è stato completamente ricostruito nella forma attuale nel 1727 da Andrea Wenzel von Sternbach che si avvalse dell'opera del capomastro trentino Giuseppe Delai. Questi lavori trasformarono il castello in un palazzo signorile di fattura barocca eccezionalmente ampio; pensate che sulle sue facciate si aprono ben 365 finestre!

Si tratta di un insieme di edifici particolarmente equilibrato e suggestivo.

L'interno è decorato con stucchi ornamentali e motivi floreali della prima metà del Settecento. Interessante è anche la sala della torre medioevale, di altezza doppia rispetto agli altri ambienti e la cappella, consacrata nel 1738, abbellita da stucchi ed arricchita da delicati affreschi.

Dal 1996 questo imponente castello ospita il Museo Provinciale della caccia e della pesca. Personalmente sono contro la caccia moderna della quale non trovo alcuna giustificazione se non per motivazioni di controllo numerico di determinati esemplari dettati da rigidi protocolli della Polizia Forestale. Ben altro discorso merita la caccia dei tempi passati quando c'era una reale necessità di procurarsi carne e quando l'attività era improntata ad una sorta di sfida eroica dove cacciatore e preda avevano analoghe probabilità di successo. E' proprio di questo tipo di caccia che il museo si occupa.

Le tre ampie aree espositive sono situate nell'ala principale del castello.

Al primo piano si trova l'area espositiva che riguarda appunto caccia e pesca; l'attività non viene presa in considerazione solo dal punto di vista storico-naturalistico ma soprattutto da quello storico-culturale. Per questo motivo, oltre ai vari diorami di specie animali autoctone anche l'arte popolare trova ampio spazio.

Ed ecco allora in esposizione corni per polvere da sparo, bisacce e posate da cacciatore decorate con motivi venatori, tabacchiere, scatoline in legno, pipe, bicchieri, canne da pesca, mulinelli, mosche artificiali ed altro ancora.

Al secondo piano è possibile visitare le sontuose stanze signorili che si sono conservate nel loro aspetto originale arredate con mobili d'epoca che rievocano la vita della nobiltà nei secoli XVIII e XIX;

tutti i mobili, quadri, suppellettili e tappezzerie fanno parte dell'inventario originale del castello.

Infine, al piano interrato sono state allestite tre sale dove i visitatori hanno modo di seguire, attraverso il gioco, alcuni interessanti temi didattici.

Negli ultimi tempi è anche stato allestito il percorso didattico "Bosco ed acqua" che inizia presso la chiesa parrocchiale di Mareta e si sviluppa per circa un chilometro lungo un agevole sentiero boschivo, che costeggia anche una riserva di daini, fino a raggiungere il castello.

L'allestimento ha lo scopo di perfezionare l'esperienza museale anche oltre la cinta muraria del castello prevedendo alcuni temi attinenti alla vita del bosco. Esso è al tempo stesso un'occasione per compiere una piacevole passeggiata attraverso un suggestivo ambiente naturale. Il sentiero è agibile anche per carrozzine e sedie a rotelle.

Il castello è aperto dal 1° aprile al 15 novembre, dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 17,30 mentre la domenica e i giorni festivi apre dalle 13 alle 17. Rimane chiuso i lunedì e il 1° novembre.

Per arrivarci, provenendo da Bolzano su strada ordinaria, seguire le indicazioni per la Val Ridanna prima di entrare nella città di Vipiteno. Per chi viaggia sull'Autobrennero, uscire al casello di Vipiteno e girare a sinistra seguendo sempre le indicazioni per la Val Ridanna.

Potete trovare ulteriori informazioni, prezzi aggiornati ed un'ampia galleria fotografica cliccando qui.

Un caro saluto.

Etica in montagna

2010-08-04T15:29:00.015+02:00

Chi va per montagne non avrà fatto a meno di notare che molti presunti "escursionisti" non hanno alcun rispetto dell'ambiente che percorrono e delle più elementari regole di comportamento. Amo dire che questi "escursionisti" stanno alla montagna come il parmigiano sta allo spaghetto allo scoglio.

Sul finire dello scorso anno, l'Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche (UIAA) ha approvato la "Declaration on Mountain Ethics"; se tale importante organo di autogoverno delle varie Associazioni ha sentito la necessità di redigere e diffondere tale documento vuol dire che il malcostume che sembrava appannaggio dei soli ambienti di pianura sta raggiungendo anche le nostre montagne.

Vediamo allora di focalizzare la nostra attenzione su alcuni punti della Dichiarazione che trovo particolarmente interessanti.

RESPONSABILITÀ' PERSONALE: la montagna è un ambiente nel quale vi è l'obiettivo rischio di incidenti e dove un soccorso può non essere disponibile. Con questo concetto, alpinisti ed escursionisti devono essere consci che le attività in montagna sono effettuate a loro rischio e pericolo ed essi stessi sono responsabili della propria sicurezza. Le azioni dei singoli non devono mettere in pericolo altre persone né danneggiare l'ambiente.

SPIRITO DI GRUPPO: i componenti di un gruppo devono essere preparati ad accettare compromessi tra i bisogni e le capacità di tutto il gruppo. Scalate e progressioni avranno maggiore possibilità di successo quando i componenti si aiutano ed incoraggiano a vicenda.

COMUNITÀ' ALPINISTICA: ogni persona che incontriamo in montagna merita il massimo rispetto. Anche (e soprattutto) in luoghi isolati o in situazioni di stress dobbiamo sempre trattare gli altri come vorremmo essere trattati noi stessi.

VIAGGI IN PAESI STRANIERI: quando siamo ospiti di altri paesi dobbiamo sempre comportarci con rispetto e cortesia. Dobbiamo mostrare considerazione per la popolazione locale e la sua cultura. Dobbiamo rispettare lo stile e l'etica di arrampicata del posto e non fissare attrezzature ed ancoraggi dove questo è contrario all'etica tradizionale del luogo o dove non esistono regole. Dobbiamo rispettare le montagne sacre e cercare di sostenere l'economia e la gente del luogo. La comprensione della cultura locale fa parte di una completa esperienza di viaggio.

EMERGENZE, INCIDENTI E MORTE: dobbiamo essere preparati ad affrontare emergenze e situazioni che portano a incidenti seri o alla morte. Tutti i partecipanti alle attività di montagna devono chiaramente comprendere i rischi e i pericoli e il bisogno di avere adeguate capacità, conoscenze ed equipaggiamento. Si deve essere pronti ad aiutare gli altri in caso di emergenza o incidente e anche essere pronti ad affrontare le conseguenze di una tragedia; l'obiettivo di una escursione o arrampicata può essere sacrificato per assistere altri in difficoltà.

ACCESSO E PROTEZIONE: la libertà di accesso a montagne e pareti in modo responsabile è un diritto fondamentale. Dobbiamo sempre praticare le nostre attività in modo rispettoso dell'ambiente ed essere proattivi nel conservare la natura ed il paesaggio. Dobbiamo rispettare sempre le limitazioni di accesso concordate tra alpinisti, autorità locali ed organizzazioni per la protezione dell'ambiente.

STILE: la qualità dell'esperienza vissuta e il modo in cui risolviamo i problemi della salita contano più del successo. Dobbiamo sempre sforzarci di non lasciare tracce del nostro passaggio.

Con queste brevi note auguro a tutti voi buone vacanze.

Le piramidi di Gizah

2010-07-27T19:51:00.002+02:00

Il viaggio che una mia cara amica sta effettuando in questi giorni in Egitto mi ha fatto tornare indietro di qualche anno quando, durante un tour memorabile per il Mediterraneo orientale, sono sbarcato ad Alessandria d'Egitto

e, dopo un tratto di deserto, arrivato alla periferia della capitale, Il Cairo, tra la densa foschia mattutina dovuta allo smog del traffico caotico, mi si è parata davanti improvvisamente, come un miraggio, l'enorme sagoma della più alta delle piramidi.

Una vera e propria montagna artificiale. Non ero pronto a tale spettacolo, anche se le avevo sempre ammirate in documentari o sui libri di storia, il fascino che queste antiche costruzioni emanano è di difficile descrizione... ed ero ancora lontano dalla piana di Gizah, il pianoro desertico alla periferia sud occidentale del Cairo sul quale sorgono le costruzioni più affascinanti che mai uomo abbia eretto.

Per la loro posizione, per la mole, per la precisione tecnica con la quale furono costruite, le tre piramidi di Gizah sono le sepolture regali più celebri di tutto l'antico Egitto e su di esse aleggia un perenne ed affascinante alone di mistero. Va da sé che esse sono pienamente all'altezza della loro fama e sono ben pochi quelli che riescono a rimanere indifferenti al loro cospetto.

Le piramidi sono le uniche sopravvissute tra le sette meraviglie del mondo antico. Persino il caos che le circonda, fatto di cammelli, cavalli, venditori di souvenir e bibite, mendicanti e varia umanità, non riesce a scalfire i loro splendore.

Quasi 5.000 anni fa, Gizah divenne il luogo di sepoltura dei regnanti di Menfi, l'allora capitale dell'Egitto.

In meno di un secolo furono costruiti tre complessi di piramidi per servire da ultima dimora ai sovrani defunti. Dopo la morte del Faraone, il corpo veniva trasportato in barca fino al tempio a valle, dove veniva imbalsamato, prima di venire traslato lungo la rampa cerimoniale e sepolto sotto, o in alcuni casi dentro, la piramide. In seguito, per molti anni, i sacerdoti continuavano a recare offerte ai Faraoni defunti che, come noto, erano considerate divinità scese in terra. Ma a Gizah non ci sono solo le tre piramidi e la celeberrima Sfinge; una serie di altre costruzioni antichissime fanno da contorno a questi giganti dell'antichità.

Nelle vicine piramidi satellite e nelle tombe in pietra dette mastaba erano seppelliti i familiari del Faraone e i cortigiani che volevano condividere, nella morte, il potere del Re come avevano fatto in vita.

Cheope, Chefren, Micerino... nomi consegnati alla storia per lo splendore e la potenza che i loro regni avevano raggiunto e per le immense piramidi e, pensate, non sono stati i più grandi Faraoni d'Egitto.

Le cifre dalla piramide di Cheope (detta anche la Grande Piramide) sono impressionanti: si ritiene che contenga più di due milioni di blocchi di pietra dal peso medio di due tonnellate e mezza ma ci sono anche blocchi da 15 tonnellate collocati alla base.

E' stata la costruzione più alta del mondo fino al XIX Sec. Per una struttura di queste dimensioni la precisione è sorprendente: ogni lato misura 230 m. e la massima differenza in lunghezza tra i quattro lati è di soli 4 cm.

I metodi di costruzione e lo scopo esatto di alcune camere e pozzi ci sono oscuri ma è evidente che si tratta di una fantastica realizzazione architettonica.

La base della piramide di Chefren è appena 15 metri più bassa della Grande Piramide, mentre la differenza dell'altezza complessiva è di soli 3 m.

Tuttavia questa piramide appare più grande di quanto non fosse all'epoca dei Faraoni poiché fu costruita su una base più elevata e la sua punta è ancora intatta! La sommità è l'unica che conserva l'originale copertura in pietra calcarea bianca che ricopriva tutte le piramidi e che fu asportata nel medioevo dai regnanti del Cairo per utilizzarla nella realizzazione di vari monumenti.

L'ultima piramide costruita a Gizah è quella di Micerino che ha dimensioni ridotte (un quarto rispetto alle altre due).

Alcuni attribuiscono questa differenza alla riduzione del potere del Re mentre altri osservano che i templi funerari che la circondano sono più grandi e elaborati;

ciò può essere considerato come l'inizio del processo che portò all'abbandono delle piramidi in favore delle tombe segrete scavate nella roccia e di maestosi templi funerari. Nel XII Sec. uno dei sultani del Cairo tentò di smantellare questa piramide. Otto mesi dopo dovette rinunciare al progetto in quanto era riuscito a malapena a scalfire la facciata nord. Il segno è ancora visibile.

Intorno a questi monumenti, edificati alla grandezza dell'Antico Egitto, molti quesiti aspettano ancora risposta e hanno alimentato il mistero che aumenta ad ogni nuova scoperta; ad esempio come furono costruite? Consideriamo che gli antichi Egizi non conoscevano la ruota e i blocchi, enormi erano scavati a centinaia di km. da Gizah. Perchè i pozzi ed alcuni allineamenti sono orientati secondo alcune grandi costellazioni? Perchè le piramidi sono disposte come le tre stelle della Cintura di Orione? Perchè ci sono pochi vani all'interno di strutture così enormi? Ci sono camere segrete?

Che dire? Il fascino di questi giganti rimane intatto da 5000 anni.

Per arrivare a Gizah potete prendere il bus n. 355 che parte dal Museo Egizio del Cairo oppure uno dei numerosi e sgangherati taxi ma, attenzione, è d'obbligo trattare sul prezzo e la cosa può essere divertente... mi raccomando non fate come ho fatto io che ho preso il cammello :-).

Per meglio conservare l'integrità delle piramidi, i visitatori possono accedervi a rotazione a gruppetti. Il momento migliore per visitarle è al mattino presto, prima che folla e caldo diventino insopportabili, o la sera per gustarsi lo spettacolo (un pò kitsch) di suoni e luci. All'interno delle piramidi l'aria può rendersi molto pesante e quasi soffocante quindi l'accesso nel ventre dei giganti di pietra è sconsigliato ai claustrofobici e a chi non gode di buona salute.

Un caro saluto.

Trekker in trekking sulla Grande Piramide

Cabin baggage

2010-07-26T10:19:00.047+02:00

Uno dei problemi principali che deve affrontare chi, come me, prende spesso l'aereo per lavoro o per diletto è quello dei bagagli. Anticipi di ore al check-in per imbarcare le valigie; file interminabili all'arrivo per ritirarle dai nastri trasportatori incrociando le dita nella speranza che non siano andate perse.

C'è però una via d'uscita dalla quale sono escluse tutte le donne (poi capirete) e quelli che prevedono di fare viaggi superiori ai due/tre giorni: come sapete, a bordo si può portare un bagaglio in stiva ed uno, più piccolo, in cabina. Molti sottovalutano la questione cabina e portano una semplice borsa tanto per contenere giornale, mp3 e poco altro ma in commercio ci sono innumerevoli piccole valigie appositamente realizzate per lo scopo (le cosiddette cabin baggages) che sono piuttosto capienti e con un pò di metodo possono essere riempite per sopravvivere un paio di giorni senza eccessivi sacrifici. Questi bagagli sono studiati per prendere posto negli alloggiamenti delle cabine degli aerei. Unica raccomandazione è quella di non superare le dimensioni ed i pesi previsti da ciascuna compagnia aerea e di non portare a bordo oggetti proibiti dalle norme di sicurezza (forbicine, limette ecc.).

Purtroppo le misure ed i pesi non sono unici ed ogni compagnia adotta formati leggermente diversi.

Ho fatto un giro sui siti delle principali compagnie aeree e di seguito riporto tali limiti in modo da fornire un aiuto a chi sta per organizzare un breve viaggio (verificate comunque sempre i dati con la compagnia).

Le dimensioni qui indicate sono espresse con le tre cifre corrispondenti alla base, profondità e altezza del bagaglio e con un'unica cifra corrispondente alla somma dei tre valori.

Buon viaggio!

115 cm. (55x35x25) 5 kg.

115 cm. (56x36x23) 7 kg.

115 cm. (55x40x20) 6 kg.

115 cm. (55x40x20) 10 kg.

115 cm. (56x36x23) 7 kg.

114 cm. 8 kg.

130 cm. 18 kg.

115 cm. (56x36x23) 18 kg.

115 cm. 10 kg.

115 cm. (55x35x25) 10 kg.

115 cm. (56x36x23) 5 kg.

115 cm. (55x35x25) 18 kg.

115 cm. (50x40x20) 10 kg.

115 cm. (55x40x20) 10 kg.

115 cm. 10 kg.

115 cm. (55x40x20) 10 kg.

115 cm. (55x40x20) 6 kg.

115 cm. (55x40x2o) 8 kg.

115 cm. (55x40x20) 8 kg.

115 cm. (55x40x20) 12 kg.

115 cm. (56x36x23) 7 kg.

115 cm. 7 kg.

105 (50x36x23) 7 kg.

115 cm. 7 kg.

I Nostri Angeli -Edizione 2010

2010-07-22T21:33:00.012+02:00

In un'afosa giornata della settimana scorsa ero in cerca di refrigerio girovagando nel reparto surgelati di un supermercato quando mi squilla il cellulare. Era il mio amico Marino Andolina che mi ricordava l'annuale appuntamento con il Premio Giornalistico Luchetta ideato ed organizzato dalla Fondazione Luchetta, Ota, D'Angelo, Hrovatin.

Accidenti!! In questo anno, assorto nei mille pensieri della mia professione e della mia nuova vita che sto costruendo ed inventando giorno dopo giorno, mi era passato di mente questo importante appuntamento e la Fondazione mi aveva inviato l'invito ufficiale nella mia precedente abitazione. Ovviamente confermo la partecipazione e dopo pochi minuti mi chiama Mauro, altro componente della Fondazione con un entusiasmo ed una gran voglia di fare che difficilmente ho riscontrato in altra gente. Un paio di battute scambiate e gli accordi presi per la serata del 21 luglio con i rari clienti del supermercato che forse hanno pensato fossi un giornalista!!

Della Fondazione e del Premio Luchetta ho già avuto modo di parlare in precedenza per avere avuto la fortuna di collaborare col Dott. Andolina & co. durante i miei soggiorni in Libano.

E così ieri, in una tiepida serata estiva, in una magnifica Trieste in versione estiva, in una Piazza Unità d'Italia tirata a lustro, mi sono seduto al posto riservatomi dall'impeccabile organizzazione e mi sono goduto questa serata.

Il Premio Giornalistico è un momento di grande riflessione e commozione perchè la Fondazione ha inteso riconoscere il duro lavoro di chi, per raccontare la verità, affronta pericoli e situazioni di rischio e confeziona infine un servizio, un articolo, una foto di grande impatto che riguarda i bambini vittime di guerre e catastrofi. Non sto parlando certo della cosiddetta "cultura del dolore" ma di autentica denuncia di ciò che accade ancora troppo spesso a milioni di poveri bambini. Da questi prestigiosi riconoscimenti nascono, poi, mille occasioni per riflettere sulla condizione dell'infanzia e della splendida realtà che rappresenta la Fondazione Luchetta, Ota, D'Angelo, Hrovatin e il suo patrimonio di professionisti e volontari.

La serata è stata condotta da Lamberto Sposini

ed è filata liscia come l'olio. I premi consegnati sono stati sei e per il resoconto vi rimando alla pagina web del Premio. Hanno allietato la serata Massimo Ranieri

e Irene Fornaciari

ma i veri protagonisti sono stati loro: i piccoli di tutto il pianeta. Quelli assistiti dalla Fondazione e presenti in Piazza in gran numero e quelli in giro per il globo.

Grande nostalgia ho avuto assistendo ad un collegamento via satellite con il Libano e con i Caschi Blu italiani di UNIFIL... che nostalgia di quei posti e che piacere aver rivisto, anche se solo attraverso un monitor, un dottore libanese che lavora per la Fondazione e che ho aiutato ad allestire un ambulatorio per i Palestinesi.

Al termine della registrazione, che andrà in onda su Raiuno, in seconda serata, sabato 24 luglio, ho avuto occasione di salutare vecchi amici e sono riuscito a strappare (insieme ad Andolina) una promessa di finanziamento da parte di un personaggio della Regione per un progetto in Libano... vedremo a settembre se la cosa si concretizzerà.

Spenti i riflettori mi sono immerso nella "movida" triestina con l'animo gonfio di speranza e di fiducia... fiducia in questi uomini e donne che, senza niente chiedere, tanto fanno per gli "altri".

Un caro saluto.

I nuraghi

2010-07-04T12:24:00.010+02:00

Sardegna.

Isola meravigliosa... piccolo continente nel cuore del Mediterraneo... scrigno ricco di tradizioni e storia.

Eppure la Sardegna, soprattutto in questa stagione, diventa palcoscenico del rito della vacanza a tutti i costi.

Se non frequenti quel locale alla moda, se non prendi l'aperitivo su quella spiaggia o se non hai un VIP come vicino di ombrellone cosa racconti ai colleghi quando ritorni?

Personalmente sono immune a tutte queste idiozie e mi fanno sorridere gli affanni di chi aspetta questo periodo per apparire senza curarsi del proprio io più intimo e nascosto. Chi segue questo blog sa che io preferisco essere me stesso, che preferisco non fare l'originale a tutti i costi ma che rifuggo da quei riti di massa che denotano una spaventosa superficialità ed una omologazione che ti fa sentire in un deserto pur essendo tra la gente.

Ed eccomi, nella stagione più calda dell'anno, a curiosare non sulla costa ma in angoli remoti di questa splendida isola tra grosse pietre rossicce, misteriose e affascinanti che qualche antica mano ignota ha disposto con superba grazia a formare quelle che sono considerate tra le costruzioni megalitiche più grandi e meglio conservate d'Europa: i nuraghi.

I nuraghi sono delle torri di forma tronco-conica ampiamente diffusi su tutta l'isola probabilmente risalenti al II millennio a.C.

C'è grande incertezza sulla vera età di queste costruzioni e se ne può azzardare una stima solo datando i reperti trovati nel loro interno (oggetti di terracotta, bronzetti votivi ecc.) ma potrebbero essere molto più antichi.

I nuraghi furono il centro della vita sociale degli antichi Sardi e diedero il nome alla loro civiltà: la civiltà nuragica.

Attualmente se ne conoscono quasi 7.000 ma si stima che ce ne fossero più di 20.000.

Nel 1997 l'UNESCO ha classificato queste torri come patrimonio mondiale dell'umanità; nella motivazione si definisce la costruzione nuragica come una eccezionale risposta alle condizioni politiche e sociali facendo un uso creativo e innovativo dei materiali e delle tecniche disponibili presso la comunità preistorica dell'isola.

Sulla loro funzione archeologi e storici non sono concordi nel ritenere che fossero unicamente degli edifici a carattere civile-militare, destinati al controllo e alla difesa del territorio. Molti dubbi non sono stati chiariti e c'è ancora incertezza sulle tecniche di costruzione utilizzate. Non è agevole indicare la loro precisa funzione dal momento che esistono nuraghi costruiti in pianura, in quota ma anche nei fianchi non panoramici dei monti. Si pensa che quelli ubicati sulla cima dei colli, a torre semplice, fossero edifici di avvistamento in contatto visivo tra loro, mentre i grandi complessi, a più torri attorno ad un mastio centrale ed un cortile, avessero funzioni di aggregazione delle varie comunità e quindi fortezza, parlamento, tempio, residenza del capo villaggio o varie combinazioni tra queste ipotesi.

Alte fino a 20 metri, le torri sorgono spesso in posizione dominante. Le mura sono sempre poderose e possono arrivare ad uno spessore di 4-5 metri con un diametro esterno che può sfiorare anche i 50 metri alla base. La singolare forma di costruzione è dovuta alla particolare tecnica di costruzione che prevedeva solide fondazioni con grossi blocchi di pietra squadrati e sovrapposti a secco, in maniera circolare, tenuti insieme dal loro stesso peso. Man mano che si procedeva in altezza, si pensa che le antiche maestranze usassero terrapieni inclinati, particolari leve e tronchi sui quali far scivolare i massi sempre più piccoli e meglio lavorati.

La parte superiore era occupata da una terrazza con parapetto alla quale si accedeva tramite una scala elicoidale interna, illuminata da feritoie. La porta d'ingresso è orientata quasi sempre a sud ed immette in un ampio corridoio (ai cui lati si aprono spesso delle nicchie)

che porta ad una camera rotonda la cui volta è formata da anelli di pietre che si restringono progressivamente andando a chiudersi secondo la tecnica della volta a tholos.

Di queste suggestive costruzioni, molte si sono conservate in condiziono più o meno buone, di altre è rimasta solo la base del muro perimetrale, altre devono essere ancora scavate o scoperte.

Ne esistono di diverse tipologie e strutture a seconda dell'epoca nella quale sono stati presumibilmente costruiti. Le tipologie più importanti:

Nuraghes a corridoio: differiscono dai nuraghi classici avendo un aspetto più tozzo e planimetria irregolare, al loro interno non ospitano la grande camera circolare ma uno o più corridoi e qualche rara celletta; sono i più antichi.

Nuraghes di tipo misto: una variante della precedente tipologia con nuraghes a corridoio modificate per adattarle ad altre esigenze.

Nuraghes monotorre a tholos: la tipologia più semplice con entrata ad architrave che introduce ad un corridoio con varie nicchie e, successivamente, al salone centrale circolare con copertura ogivale.

Nuraghes a tancato: evoluzione dei monotorre. Alla torre principale ne viene affiancata un'altra ed entrambe condividono un cortile spesso dotato di pozzo. In momenti successivi vengono poi aggiunte altre torri fino a costituire dei complessi polilobati.

Nuraghes polilobati e regge nuragiche: più elaborati, vere e proprie fortezze con varie torri unite tra loro da bastioni con lo scopo di proteggere quella centrale.

Beh... che altro aggiungere? Una passeggiata tra questi muti colossi di pietra, nel silenzio della campagna sarda è davvero qualcosa di magico ed esoterico. Un'esperienza da condividere con se stessi per ascoltare, in deferente rispetto, il respiro della terra.

Nelle immagini il nuraghe di Sant'Anna Arresi.

Il Forte Bramafam di Bardonecchia

2010-05-19T12:19:00.001+02:00

Qualche anno fa, durante una memorabile vacanza trascorsa a Bardonecchia, ebbi modo di visitare il Forte di Bramafam.

Avevo casa nelle immediate vicinanze della fontana Giolitti dalla quale parte un bel sentiero in salita che, superato un ponte, prosegue a destra fino ad un bivio con le indicazioni per il forte;

qui si entra in un ombroso bosco fino alla Cappella di S.Anna dove si incontra la strada che sale al Forte.

Quindi con una bella passeggiata di 30 minuti si sale a questo interessante Forte.

Attualmente si può arrivare anche con la macchina dalla S.S. Oulx Bardonecchia prendendo il sottopasso della ferrovia prima di Rocca Tagliata; si supera il ponte e si prosegue fino alla Cappella di S. Anna dove si lascia l'auto per proseguire a piedi.

Quando giunsi quassù, la fortezza era chiusa al pubblico e un cartello informava che, all'interno, erano in corso dei lavori anche se non scorsi presenza umana.

Ebbi, quindi, la fortuna di visitarlo in tutta calma; in giro non c'era nessuno e questo rendeva il luogo ancora più suggestivo.

L'opera è la più importante fortificazione delle Alpi Cozie di fine '800, fu costruito tra il 1885 e il 1894 sull'omonimo rilievo che domina la conca di Bardonecchia, per controllare la Galleria del Fréjus e la linea ferroviaria Torino-Modane da eventuali puntate delle truppe francesi che non fossero state arrestate dai sistemi di autodistruzione interni del tunnel e anche per interdire con le artiglierie sotto cupola l'accesso in territorio italiano di eventuali truppe nemiche.

Nella costruzione furono adottate per la prima volta tecniche innovative, abbinando ad una tradizionale struttura in pietra una copertura in calcestruzzo,

nonché adottando, per la prima volta in Italia installazioni corazzate e armamento di nuova concezione: due installazioni di artiglieria in cupola della casa Gruson di Marburg da 120/21 (torre "A" e torre "B" costruite nella parte sommitale del rilievo roccioso, rimasero attive fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale) e quattro torrette a scomparsa con cannoni a tiro rapido da 57 mm. della stessa ditta tedesca sistemate ai vertici del perimetro del Forte con la funzione di garantire una efficace difesa ravvicinata.

Completavano gli armamenti una batteria di obici Skoda da 100/17 mod. 14, mentre nel magazzino delle artiglierie, affacciato sulla piazza d'armi, trovavano posto sei pezzi e quattro mortai tutti da 87 mm. che potevano essere schierati all'occorrenza. Infine, nel Bassoforte occidentale, sul lato che guarda la Valle Stretta e la Guglia Rossa, due cannoni da 149, disposti in barbetta, garantivano la sicutezza da un'ebentuale aggiramento delle difese della conca di Bardonecchia.

Una fortificazione di prim'ordine che, però, venne parzialmente disarmata nel corso della Prima Guerra Mondiale quando fu adibito a campo di prigionia per gli Austriaci che lavoravano in zona per la manutenzione delle innumerevoli strade militari e per la Galleria del Frejus.

Negli anni '30 l'opera venne integrata da due moderni centri di resistenza in caverna nell'ambito dei lavori per l'implementazione dell'imponente Vallo Alpino.

Il 21 giugno del 1940, nel corso dell'offensiva italiana contro la Francia, il forte, presidiato dalla 516^ Batteria della Guardia di Frontiera, fu bersagliato dalle artiglierie nemiche e dai bombardamenti aerei ma i danni subiti si limitarono ad alcune strutture esterne.

Nel settembre di tre anni dopo, venne occupato da un piccolo presidio tedesco che, per evitare possibili colpi di mano dei partigiani, minò accuratamente tutta l'area circostante. Fu abbandonato dai Tedeschi in ritirata solo nell'aprile del 1945.

Dopo l'ultimo conflitto, in ottemperanza alle disposizioni del Trattato di Pace, l'Esercito dismise la struttura, come molte altre del Vallo Alpino, abbandonola al suo destino. Seguì il saccheggio e la devastazione.

E' in queste condizioni che ho visitato questo Forte, silente sentinella di una delle più importanti vie di accesso all'Italia, luogo dalle suggestioni contemplative e meditabonde.

Dal 1995, grazie all'iniziativa dell'Associazione per gli Studi di Storia ed Architettura Militare, il Bramafam è rinato e nuova vita: un'area museale di oltre 2000 mq., una serie di attente ricostruzioni ambientali fatte rivivere da 110 manichini che indossano le uniformi del Regio Esercito, plastici di fortificazioni, artiglierie e materiale storico, hanno fatto diventare il Bramafam un museo unico nel suo genere.

Potete trovare ulteriori informazioni, calendari delle aperture e delle iniziative sul sito ufficiale del Forte.

La foto n. 1 è tratta dal sito icsm.it, le foto n. 5 e 10 dal sito bardonecchiafortificata.it; le rimanenti sono dell'autore.

Un caro saluto.

La chiesa fortificata di Hrastovlje

2010-04-28T10:57:00.033+02:00

Con le giornate finalmente messe al bello, cosa c'è di meglio che una passeggiata nella campagna che esplode di colori e profumi dopo il lungo inverno?

Nei pressi di Trieste, poco al di là del confine con la Slovenia, c'è un angolo di campagna dove il tempo sembra essersi fermato ad un paio di secoli orsono: in un remoto lembo verde dell'alto bacino torrentizio del Risano, giace l'agreste villaggio di Hrastovlje (in Italiano Cristoglie, l'antica Cristogliano) il cui nome deriva da hrast (quercia) e oglje (carbone).

Arrivarci non è semplice: dall'Italia si passa il confine di Rabuiese con l'autostrada A1 e si esce a Crni Kal dove si prosegue fino all'incrocio con la strada 208, da qui in direzione Buzet (Pinguente) fino ad trovare le indicazioni per la nostra meta.

Appena giunti in questo luogo, piuttosto intimo e isolato, si resta stupiti per la pace ed il silenzio che vi regna. Il paese è posto sotto le pendici settentrionali del monte Chiusa (m. 299), sede di un castelliere preistorico. Cristoglie è costituita da poche case rurali, costruite in masegno grigio tipico del territorio con particolari interessanti come porticati e portali, immerse in una campagna ben coltivata e zona di produzione di un ottimo moscato.

Il villaggio, nel 1208, fu donato dall'Imperatore di Germania, Corrado II il Salico, ai Patriarchi di Aquileia e fu infeudato nel XII secolo ai Vescovi di Trieste i quali lo passarono successivamente ai Neuhaus (una famiglia feudataria tedesca di basso rango) che lo mantennero nel XV e XVI secolo, anche dopo che Cristoglie passò alla Repubblica di Venezia con il trattato di Trento del 1535.

Una lapide con scritta latina, posta sopra il portale d'ingresso al tabor, ricorda che nel 1581 la villa di Cristoglie fu venduta dai Neuhaus all'illustre medico capodistriano di origine padovana Alessandro Zarotti. Durante la guerra fra Austriaci e Veneti del 1615, il veneziano Marco Loredan, provveditore della regione, fece presidiare il paese dalle Cernide (milizie paesane) per contenere gli assalti degli arciducali e degli Uscocchi loro alleati.

Come scrivevo prima, il paese si raccoglie alle pendici di un rialzo calcareo che spunta dall'arenaria del fondovalle ed è proprio quassù che troviamo la cosa di maggior pregio: l'antico castello, tipica fortezza del primo medioevo con la chiesa racchiusa da una cinta muraria quadrilatera di 32 m. di lunghezza e 16 m. di larghezza.

In realtà non si tratta di un vero e proprio castello ma il fascino che queste antiche pietre sanno sprigionare è di una suggestione unica.

Risale alla fine del XVI secolo, a pianta irregolare con due torri agli angoli opposti che fungevano da vedette contro le scorrerie turche. Il castello fu fatto costruire dalla famiglia Neuhaus sul sito di un antico cumulo preistorico e quasi certamente fu usato lo stesso materiale lapideo già sistemato a cono.

Lasciata la macchina, percorriamo il corto tratto di strada in salita che porta al sito.

La mole della cinta difensiva che racchiude la chiesa si leva severa e le murature sono in buono stato. in breve siamo davanti all'entrata ad arco a tutto sesto con cancellata in ferro battuto e le mensole in pietra su cui scorreva il camminamento di ronda; un tempo questa porta era dotata di un ponte levatoio.

Il tabor di Cristoglie, in pietra calcarea, era stato costruito per offrire rifugio alle popolazioni in caso di pericolo. E' fornito di feritoie che si aprono sulle pareti delle torri. Da un antico documento ecclesiastico sappiamo che le mura erano poligonali e circondate da un fossato con due accessi: la Porta Antica e la Porta Nuova.

Noi troviamo la cancellata aperta

ma se dovesse essere chiusa potete telefonare al cell. 0038631432231 (parlano anche Italiano) e dopo pochi minuti qualcuno dal paese salirà alla fortezza per aprirvi e farvi da guida. In ogni csao sul cancello ci sono tutte le indicazioni del caso.

Noi accediamo all'interno dell'antico recinto

al centro del quale possiamo ammirare le semplici forme della chiesa che è stata costruita su un edificio preesistente, probabilmente del XIII secolo; sull'architrave notiamo la data del 1776, anno in cui venne portato a termine un restauro.

La chiesa ha il campanile cuspidato.

Questo luogo di culto, voluto dalla Curia vescovile di Capodistria, è dedicato alla SS. Trinità. E' in stile romanico-gotico e fu consacrato nel 1475. Per accedere al luogo sacro occorre pagare un ticket di un paio di Euro. All'interno restiamo stupiti per i toni accesi con i quali sono state affrescate le sue pareti. Due file di quattro colonne senza capitello la dividono in tre navate con soffitto a botte;

l'altare maggiore barocco, in marmo, è dedicato a S. Marco.

Ma la nostra attenzione viene rapita, come scrivevo prima, dalle pareti totalmente affrescate e che riportano scene diverse: la più celebre è quella della "Danza della Morte" o "Danza Macabra", sul lato sud, che esprime in modo esemplare il senso di uguaglianza di tutti gli uomini di fronte alla morte e alla sua ineluttabilità nel rendere giustizia a tutti in egual misura.

Rispetto alle altre "Danze della Morte" presenti in Italia, Francia e Germania, questa ha alcune particolarità: ha un andamento da destra a sinistra e gli scheletri anziché ballare sembra che sfilino in direzione di un altro scheletro seduto in cattedra che tiene apero il coperchio di una tomba nella quale sono destinati ad entrare tutti gli undici personaggi ritratti, ciascuno alternato ad uno scheletro: il papa, il re, la regina, il cardinale, il vescovo, il monaco, il borghese, l'usuraio, il giovane, lo storpio e, infine, un bambino.

La parete ad ovest si apre con, a sinistra, il "Tradimento di Giuda" mentre a destra si sviluppano le scene di "Gesù davanti a Ponzio Pilato" e la "Flagellazione". Ancora sulla fascia superiore "Gesù incoronato di spine", la "Consegna della Croce", la "Crocifissione" e la "Deposizione". Sulla parete sud, oltre alla "Danza della Morte" ci sono le scene conclusive della "Passione" e sulla parete a nord la "Natività". La parete meridionale della volta è dedicata ai primi sei giorni della creazione; sulla parte meridionale osserviamo, a sinistra, la rappresentazione del settimo giorno, poi poi ciclo di "Adamo ed Eva" dalla raccolta del frutto proibito all'uccisione di Abele da parte di Caino. Interessanti le parti che illustrano i mesi dell'anno ed i relativi lavori agricoli della provincia istriana nel medioevo.

La tecnica con la quale sono state eseguite queste decorazioni denota un'arte molto semplice, con approssimazione delle proporzioni e dei piani prospettici; comunque, nell'insieme, gli affreschi sprigionano grazia espressiva resa con notevole bravura e realismo, favorita anche dall'uso di tinte brillanti.

Ad eseguire gli affreschi fu Giovanni da Castua, su committenza dei Neuhaus, ed il lavoro fu portato a termine nel 1490. Questi affreschi sono stati scoperti nel 1949 quando lo scultore Joze Pohlen venne incaricato di eseguire alcuni interventi sulla chiesa e quasi per caso trovò sotto uno spesso strato di calce alcune tracce di affreschi.

Da allora l'Istituto per la tutela dei monumenti di Lubiana avviò la lenta e faticosa opera di pulizia che fece riemergere uno dei più impressionanti ed inquietanti cicli di affreschi dell'intera Europa.

Una visita a questo gioello e irrinunciabile; quest'opera infatti segna un momento di sintesi delle varie componenti culturali e figurative presenti in Istria nel tardo Medioevo.

Tutto l'insieme, mura, castello, chiesa e paese formano uno straordinario ambiente medievale ed è indubbio che Cristoglie va annoverata fra i monumenti più interessanti dell'Istria.

Un caro saluto.

Una piccola parte di te (Fausto Leali)

2010-04-18T12:36:00.004+02:00

Quando crescono i figli,

non li tieni più in braccio

ma diventi un ostaggio per il loro futuro

e si alza quel muro che non c’era mai stato

che segna il confine tra presente e passato…

Quando crescono i figli non ti danno più retta.

Hanno sempre ragione, vanno troppo di fretta.

Sanno dirti soltanto “Buonanotte o buongiorno”

e ti accorgi che è meglio se ti levi di torno…

E allora ripensi ai tuoi genitori,

la tua insofferenza ai loro timori.

Ma basta acquiloni o castelli di sabbia.

Il mondo era là fuori, tu dentro una gabbia…

E tutto ritorna ma cambiano i ruoli.

La scuola, lo scooter, gli amici, gli amori.

I figli ne fanno di tutti i colori,

vai fuori di testa ma poi li perdoni…

Quando crescono i figli c’è uno scontro diretto

tra le loro esigenze e il tuo mare d’affetto,

chi si crede più grande, chi si sente più vecchio.

Ma poi ti guardi allo specchio

e quel ragazzo davanti ai tuoi occhi… sei tu…

E gridi a te stesso… che tutto ritorna

ma cambiano i ruoli.

La scuola, lo scooter, gli amici, gli amori.

I figli crescono ti tagliano fuori…

Ma in ogni cosa che fanno

sai che c’è sempre una piccola parte di te…

E anche se poi se ne vanno…

sai che c’è sempre una piccola parte di te…

Verona by night

2010-03-21T11:37:00.014+01:00

Verona... città ricca di fascino e di storia... Verona città romantica per eccellenza tanto da essere "location" ideale della tragedia romantica più famosa di tutti i tempi: Romeo e Giulietta di William Shakesperare.

Una recente visita di due giorni per lavoro alla città scaligera mi ha portato a passeggiare tra le sue romantiche vie in ora tarda; nonostante le condizioni di luce non fossero quelle da "giro turistico", il suo centro storico trasuda in ogni angolo un fascino tutto particolare.

Nel mio gironzolare senza una meta precisa, dopo aver visitato la bellissima Piazza delle Erbe, mi imbatto, presso la chiesa di S. Maria Antica, nelle Arche Scaligere, un monumentale complesso funerario in stile gotico della famiglia degli Scaligeri, destinato ad accogliere le tombe (o arche) di alcuni illustri componenti della nobile casata tra cui quella del più illustre Signore di Verona, Cangrande, a cui Dante dedica il suo Paradiso.

In un artistico recinto in ferro battuto, con ricche decorazioni tra cui si evidenzia il motivo della scala (simbolo dei signori), sono racchiusi i diversi sarcofagi posti al suolo o elevati su mensole e colonne. Vi assicuro che viste di notte fanno un effetto particolarmente "dark" per usare un termine caro a mia figlia. Questi monumenti sono visitabili esternamente tutto l'anno mentre l'accesso al recinto è possibile da giugno a settembre acquistando il biglietto presso la Torre dei Lamberti che da diritto alla visita dei due siti (Arche e Torre).

Data l'ora tarda e la temperatura non proprio tiepida mi infilo in un locale che mi è stato consigliato da un amico: l'Osteria al Duca nella Casa di Romeo in via Arche Scaligere 2. Qui in un ambiente raccolto e intimo, familiare e informale vengo accompagnato dalla proprietaria ad un tavolo del piano superiore. Il menù è quello della cucina tipica veronese con sconfinamenti in quella a più ampio respiro internazionale. Data la capienza ridotta vi consiglio la prenotazione allo 045.594474. L'osteria è chiusa la domenica.

Uscendo dal locale reso allegro dai tanti universitari che lo frequentano in inverno, mi dirigo verso Piazza Bra, il "salotto buono" di Verona.

Inizialmente questo sito era occupato dall'invaso dell'Arena in seguito trasformato in grande mercato delle merci più disparate. Il "liston" (largo marciapiede lastricato con marmo rosa della Valpolicella) è il luogo di passeggio preferito dai Veronesi che godono della vista del monumento più celebre della città: la splendida Arena.

E' il terzo anfiteatro romano per dimensioni dopo il Colosseo e quello di Capua. Fu costruito nella prima metà del I sec. d.C. per ospitare i combattimenti tra gladiatori e pensate che oggi è il più importante teatro lirico all'aperto del mondo. Potete trovare informazioni sul cartello degli spettacoli sul sito ufficiale della Fondazione "Arena di Verona".

Una curiosità: a Viserba presso l'Italia in Miniatura c'è un bellissimo modello dell'Arena animato e rappresentato durante l'allestimento per l'esecuzione dell'Aida.

Qualora la vostra visita a Verona capitasse di domenica o se il locale di cui ho scritto fosse esaurito mi sento di consigliarvi la Kulmbacher Bier-Haus, una birreria in puro stile bavarese con birre e piatti della tradizione della Bavaria aperta fino a tardi.

Un caro saluto.

E' nata la mela "made in Friuli Venezia Giulia"

2010-03-16T22:27:00.008+01:00

La settimana scorsa, mentre curiosavo tra la frutta di un grande supermercato mi si è avvicinata una gentile signorina che mi ha regalato una mela in una simpatica confezione di cartoncino.

Quella che avevo in mano era una mela con un marchio sconosciuto: "JULIA"... una mela del Friuli Venezia Giulia.

Infatti, analogamente a quanto già avviene in Trentino, dove quasi ogni vallata ha creato un marchio ad hoc per la produzione delle mele, anche questa Regione ha istituito un proprio marchio.

L'Associazione per la certificazione DOP della mela friulana, in attesa dell'approvazione comunitaria dell'origine protetta, sta presentando in questi giorni il nuovo marchio di riconoscimento della mela regionale.

Le coltivazione delle mele in questa Regione hanno una lunga tradizione che risale addirittura ai tempi degli antichi Romani e che è giunta fino ad oggi grazie alla perfetta vocazione di queste terre, al suo clima e alla maestria dei produttori; una qualità eccellente che fa delle mele del Friuli Venezia Giulia un prodotto dal gusto originale, ottenute con le tecniche più aggiornate e rispettose della sicurezza alimentare e dell'ambiente.

Le mele "Julia" sono solo di qualità "Extra" o "Prima", con proprietà organolettiche superiori ed ottenute con programmi antiparassitari a basso impatto ambientale e controllati; la zona di produzione è, ovviamente, il solo Friuli Venezia Giulia.

Le varietà di mele che si fregiano del bollino "Julia" sono:

Royal Gala: croccante, succosa, con la polpa profumata dolce e saporita.

Imperatore: profumata e succosa, dal sapore gradevolmente dolce e delicato; è ideale per la preparazione di dolci a base di mela.

Golden: amabilmente dolce, dall'aroma delicato, croccante e succosa.

Red Delicious: dolce, finemente saporita e profumata di vaniglia, mediamente croccante e succosa.

Granny Smith: dal gusto caratteristicamente deciso, dolce e acidulo, fresco con polpa ben croccante e succosa.

Per chi volesse saperne di più rimando al sito ufficiale.

Un caro saluto.

Chi disprezza compra.

2010-02-26T00:44:00.000+01:00

Il castello di Hochosterwitz

2010-01-28T01:05:00.004+01:00

Burg Hochosterwitz è uno dei più importanti castelli medievali austriaci. Si trova vicino a Sankt Georgen am Langsee, nel Distretto di Sankt Veit an der Glan in Carinzia poco dopo Klagenfurt, lungo la vecchia strada che portava a Vienna.

Quello che colpisce di questo maniero è il fatto che si erge improvviso nella verde campagna carinziana appollaiato su un colle isolato e visibile da oltre trenta chilometri di distanza.

Quando i Romani avanzarono oltre le Alpi e invasero l'attuale Carinzia, si trovarono di fronte a questo alto colle roccioso di forma conica che si elevava per oltre 150 metri dal fondovalle; sulla sua sommità c'era un tempio di origine celtica.

Posto a controllo di una vasta valle, a nord di Klagenfurt, il luogo divenne un castrum romano (Arx Taurisca) dalle eccezionali difese naturali.

Il sito viene menzionato per la prima volta nell'860 in un atto del re di Francia Ludovico II con il quale donava alcune sue proprità al Vescovado di Salisburgo. Nell'XI secolo il castello divenne un feudo concesso dasll'arcivescovo di Salisburgo Gebhard al Casato degli Sponheim in conseguenza delle lotte per le investiture. Nel 1209 i Conti di Sponheim conferiscono alla famiglia Osterwitz la carica ereditaria di coppiere.

A questo periodo risale la leggenda sull'assedio del castello da parte di Margherita del Tirolo il cui esercito fu ingannato e si ritirò quando la guarnigione del castello macellò l'ultimo bue, lo riempì di frumento e lo lanciò oltre le mura, fingendo di avere tante provviste da poterle utilizzare come proiettili. Di una leggenda simile ho già raccontato a proposito del castello di Predjama in Slovenia.

Nel XV secolo l'ultimo coppiere Georg fu catturato nel corso di una scorreria turca e morì prigioniero nel 1476 senza lasciare eredi; il castello quindi passa nelle mani dell'Imperatore del Sacro Romano Impero Federico III.

Nei trent'anni successivi il maniero fu seriamente danneggiato dai Turchi, il 5 ottobre 1509, l'Imperatore Massimiliano I consegnò il castello a Matthaus Lang, Vescovo di Gurk, il quale intraprese un considerevole progetto di recupero.

Nel 1541 l'Imperatore Ferdinando I conferì Hochosterwitz al governatore Cristof Khevenhuller. Nel 1571 il barone George Khevenhuller acquistò la fortezza e la fortificò costruendo un arsenale e 14 porte si sbarramento sull'unica via di accesso rendendola di fatto inespugnabile. Da allora non sono state fatte modifiche importanti.

Attualmente il castello è ancora in possesso dei Khevenhuller.

La visita ha inizio dalla biglietteria posta alla base del colle. Colpisce subito l'ardita cabinovia che consente ai più pigri di arrivare alla cima senza affrontare l'unica via di accesso al castello costantemente in forte pendenza.

Non è il nostro caso; noi curiosi di natura; noi che preferiamo le vie difficili per arrivare alla meta, scegliamo la gratificante fatica della salita... anche perché ci porterà ad attraversare le 14 porte che sono opere di fortificazione importanti e non prive di grazia.

Acquistato il ticket per 7,50 Euro iniziamo la visita.

La prima porta denominata Fahnrichtor (nome derivato dagli sbandieratori che che segnalavano le mosse del nemico ai difensori della soprastante fortezza) ha un pesante e massiccio portone in legno rivestito in lamine metalliche, decorato con un bassorilievo dedicato a Margherita Maultasch di cui ho già scritto.

Cominciamo la salita.

La seconda porta fu chiamata Wachtertor (o delle guardie) e aveva il compito di proteggere il fianco inferiore della montagna.

Proseguendo attraversiamo la terza porta (Nautor),

un piccolo presidio fortificato che aveva il compito di rallentare l'ascesa del nemico verso la quarta porta. Engelstore, una delle maggiori porte, a sovrastare lo strapiombo, munita di sotterranei, in grado di resistere in piena autonomia come una piccola fortezza.

Siamo saliti di parecchio e ora è possibile ammirare il panorama circostante da una certa quota.

La quinta porta chiamata Lowentor fu dotata di ponte levatoio.

Il sesto sbarramento (Manntor)

era dotato di particolari accorgimenti per ostacolare l'avanzata del nemico verso la più importante delle porte: la Khevenhullertor.

Questa torre è intitolata al feudatario Giorgio Khevenhuller e custodisce un bassorilievo che lo raffigura alla testa delle truppe che affrontarono i Turchi nel 1578.

L'ottava porta (Landsschaftor) celava un ingegnoso trabocchetto che avrebbe scaraventato gli assalitori nel baratro nel caso fossero riusciti ad attraversarla.

Le successive tre porte (Reisertor,

Waffentor,

e Mauertor)

sono meno complesse e appariscenti avendo il solo compito di rallentare la progressione del nemico.

La dodicesima torre, la Bruckentor, forma un baluardo molto efficace che sfruttava la sua posizione dominante ed un ponte levatoio.

La successiva porta (Kirchentor) è oramai in prossimità del castello vero e proprio

e anticipa la quattordicesima e ultima torre: la Kulmertor anch'essa dotata di ponte levatoio e solide mura che costituiva l'ultimo baluardo prima delle mura di cinta di Hochosterwitz.

Superato il perimetro del castello ci è immediatamente chiaro il perché sia stata scelta questa altura per un sito difensivo:

la visibilità di tutto il circondario è perfetta ed è impossibile non scorgere movimenti da grande distanza.

Staccando gli occhi dal magnifico panorama circostante, alle nostre spalle notiamo la graziosa cappella dedicata a St. Nicolaus.

In un'ala del castello è stato allestito un interessante museo con armature del XVI secolo,

artiglierie,

dipinti storici ed un bell'altare in bronzo dorato del 1580.

La facciata principale del castello è orientata ad occidente.

La corte interna è dotata di pozzo e ospita una tavola calda all'aperto.

Termina qui la visita a questo magnifico castello.

Potete trovare qualche ulteriore notizia sul sito ufficiale del maniero ma, a meno che non conosciate il tedesco, vi sarà di poca utilità in quanto le pagine tradotte in Italiano e Inglese sono piuttosto approssimative.

Un caro saluto.

Panta rei

2009-12-31T19:03:00.006+01:00

Per me l'ultimo giorno dell'anno è l'occasione per tracciare il bilancio di quanto accaduto.

Quello che sta per volgere al termine è stato il mio annus orribilis; il peggiore della mia vita.

Una crudele vicenda mi ha portato via una parte importante della storia personale: mentre ero impegnato in Libano, insieme ad alcuni colleghi, per portare sollievo alle popolazioni del paese dei cedri; mentre ero convinto che il nemico potesse nascondersi dietro una finestra con un AK-47 pronto a colpire vigliaccamente, mi sono reso conto che l'avversario era invece restato in Patria a tramare meschinamente alle mie spalle.

Il 2009 mi ha "regalato" una separazione dolorosissima e, pertanto, non posso che essere felice che sia terminato.

Il 2010 mi vedrà cambiare "forzatamente" stile di vita, progetti, aspettative e chissà cos'altro. In questo momento fatico terribilmente a rialzare la testa ma... panta rei (tutto scorre) come scrisse Eraclito e spero che domattina, con il nuovo anno, una nuova speranza possa sorgere nel mio animo per poter guardare con più fiducia al futuro.

Faccio a tutti gli amici che mi leggono i più sinceri auguri per un 2010 pieno di pace e serenità.

Scivoli di nuovo

2009-12-11T23:16:00.001+01:00

In questi giorni mi viene spesso alla mente questa bella canzone di Tiziano Ferro che trovo molto vicina la mio modo di sentire.

Conti ferito le cose che non sono andate come volevi

temendo sempre e solo di apparire peggiore

di ciò che sai realmente di essere.

Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato

e quante le parole che non hai pronunciato

per non rischiare di deludere.

La casa, l'intera giornata,

il viaggio che hai fatto per sentirti più sicuro

più vicino a te stesso,

ma non basta, non basta mai.

Scivoli di nuovo

e ancora come tu fossi una mattina

da vestire e da coprire

per non vergognarti

scivoli di nuovo e ancora

come se non aspettassi altro

che sorprendere le facce

distratte e troppo assenti

per capire i tuoi silenzi

c'è un mondo di intenti

dietro gli occhi trasparenti

che chiudi un po'.

Torni a sentire

gli spigoli di quel coraggio mancato

che rendono in un attimo

il tuo sguardo più basso

e i tuoi pensieri invisibili

torni a contare i giorni

che sapevi non ti sanno aspettare

hai chiuso troppe porte

per poterle riaprire

devi abbracciare

ciò che non hai più

La casa, i vestiti, la festa

ed il tuo sorriso trattenuto e dopo esploso

per volerti meno male,

ma non basta, non basta mai

Scivoli di nuovo

e ancora come tu fossi una mattina

da vestire e da coprire

per non vergognarti

scivoli di nuovo e ancora

come se non aspettassi altro

che sorprendere le facce

distratte e troppo assenti

per capire i tuoi silenzi

c'è un mondo di intenti

dietro gli occhi trasparenti

che chiudi un po'.

E non vuoi nessun errore

però vuoi vivere

perché chi non vive lascia

il segno del più grande errore.

Scivoli di nuovo

e ancora come tu fossi una mattina

da vestire e da coprire

per non vergognarti

scivoli di nuovo e ancora

come se non aspettassi altro

che sorprendere le facce

distratte e troppo assenti

per capire i tuoi silenzi

c'è un mondo di intenti

dietro gli occhi trasparenti

che chiudi un po'.

Che chiudo un po'.

Che chiudi...